K2 2008 - 8611 m - Hugues d'Aubarede -

2011-11-09T16:27:00.006+01:00

Pour ceux qui souhaiteraient feuilleter ou lire an Anglais "NO WAY DOWN" de Graham Bowley, en attendant la prochaine traduction française :

http://www.amazon.fr/No-Way-Down-Life-Death/dp/0061834793/ref%3dsr_1_3?s=english-books&ie=UTF8&qid=1320851672&sr=1-3#reader_0061834793

2011-08-01T23:01:00.009+02:00

http://explorersweb.com/everest_k2/news.php?id=20270

"This week we commemorate Hugues, Ger's and Rolf's passing three years ago," said the film makers. Irish Ger McDonnell died 2 August and last week fellow Irish Adventure based film makers, Image Now Films (Dublin) and Pat Falvey Production (Kerry) achieved a probable new world record of filming from a helicopter on K2 for the final sequence of The Summit - a film about the 2008 K2 disaster. Flying to an altitude of 23,500 feet (7,162m) on K2, Nick Ryan operated the Cineflex camera system mounted to the Pakistani Army Ecuriel helicopter, filming aerial footage of the shoulder above camp 4 and the Serac. Stephen O'Reilly in the backup helicopter reached an altitude of 25,000 feet (7,620m) from where he photographed the mountain.

Livre K2 2008

2010-06-28T14:11:00.014+02:00

http://www.youtube.com/watch?v=8Mzpk2ygjf8&feature=related

Deux ans après la tragédie du K2, Graham BOWLEY, journaliste du New York Times, publie un livre :

NO WAY DOWN,

Ce journaliste Américain a voulu comprendre la motivation de tous ces alpinistes à vouloir tenter l'ascension du K2, qu'il raconte avec beaucoup de réalisme, de compréhension, d'émotion, après de très longs mois d'enquête, d'interviews auprès des protagonistes de cette ascension : les survivants , leurs porteurs, les amis et familles des disparus, et également après s'être rendu au camp de base du K2 en Juin 2009 d'où il revint très impressionné.............

Quelques jours avec lui au mois de Janvier 2009, nous ont permis de comprendre sa motivation, tout en appréciant son professionalisme, sa persévérance à découvrir avec beaucoup de tact et de sensibilité toutes les personnalités des alpinistes de cette ascension, puis des 11 disparus auxquels il s'attacha comme s'il les connaissait depuis longtemps.

Ce livre magnifique, acompagné de vidéos, et de somptueuses photos sera publié ce Mardi 29 Juin 2010 à 18 H à NEW YORK at the Corner Bookstore at 1313 Madison Avenue at 93 rd Street

Je vous laisse le découvrir sur les liens suivants :

http://www.nowaydownthebook.com/gallery/video/interview/

http://www.nowaydownthebook.com/gallery/video/excerpt-from-cry-from-the-top-of-the-world/

http://www.nowaydownthebook.com/

2009-08-01T17:10:00.013+02:00

Hugues au C4 - 8 000 m - le 31 Juillet 2008 (Photo prise par Nick Rice)

Hugues montant au C4 le 30/07/08 Hugues avant le C2

8 équipes (Autrichienne-Russe-Américaine-Equatorienne-Espagnole-Canadienne-Japonnaise-Coréenne) regroupant 30 alpinistes , certaines par la voie Cezen, la plupart par la voie des Abruzzes, ont tenté l'ascension du K2 début Août, mais de très mauvaises conditions météorologiques les ont tous contraints à abandonner ...............

Seul, l'Espagnol Jorge Egocheaga a réussi l'ascension du K2 Le 19 Juillet 2009.

2009-07-01T14:31:00.010+02:00

http://www.nytimes.com/interactive/2008/08/06/world/20080806_KTWO_INTERACTIVE.html#

Le mot Fin, je ne peux pas et ne veux pas le prononcer , car il n'est qu'une illusion.

Hugues a été au bout de ses rêves ainsi que ses compagnons de cordée, à travers lui, à travers eux, les rêves continuent dans nos cœurs, et d'autres hommes les perpétueront. Ce sont tous ces rêves fous qui font que les épopées et l'aventure humaine continuent à nous émerveiller.

Cette séparation est douloureuse, mais Hugues est heureux là où il repose, il est parti avec son K2 pour l’éternité sur une victoire éclatante …..

Ainsi, il restera vivant pour toujours dans nos mémoires et dans nos cœurs.

Adieu Hugues.

Raphaële.
raphvernay@neuf.fr

http://www.youtube.com/watch?v=8Mzpk2ygjf8&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=qjaV4ejbOCo&feature=related

http://www.sharedsummits.com/content/view/170/1/

Video - Hugues sous sa tente - C1 -

2008-12-19T12:26:00.004+01:00

Vidéo : vue de sa tente

2008-12-18T15:37:00.002+01:00

Vidéo : Hugues du C2 au CB

2008-12-18T15:31:00.004+01:00

Vidéo - fête de l'aga khan -11 Juillet 2008 -

2008-12-18T14:07:00.005+01:00

Vidéo du 4 juillet 2008

2008-12-17T22:53:00.004+01:00

Vidéo : Hugues et Karim - C2 -

2008-12-17T22:47:00.003+01:00

Vidéo : Hugues à 6700m

2008-12-17T22:41:00.004+01:00

Vidéo : Hugues au Gilkey memorial - juillet 2008 -

2008-12-17T22:32:00.004+01:00

Vidéo : Hugues sur la Cezen - C2 C3 -

2008-12-17T22:18:00.005+01:00

2008-12-15T22:16:00.005+01:00

http://www.youtube.com/watch?v=8Mzpk2ygjf8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8Mzpk2ygjf8&NR=1

Pourquoi ? Pourquoi gravir les montagnes ?

Il existe bien des réponses diverses mais aucune n'est complète, ni satisfaisante. Peut-être n'y a-t-il pas de réponse unique; peut-être chaque alpiniste a-t-il ses propres raisons de consentir à de tels efforts.La réponse ne peut pas être simple. L'immense beauté de l'air clair et froid, des couleurs extraordinaires, l'attrait de régions inconnues au delà des limites de l'expérience entrent en ligne de compte. Il y a aussi le plaisir de la bonne forme physique, l'orgueil éprouvé à forcer un passage de rocher raide et difficile, le frisson du risque, mais du risque contrôlé par la technique. Comment exprimer ce qui me paraît être le plus important des motifs ? Cette chance offerte de se libérer pour un temps des petits soucis de la vie quotidienne, de rejeter tout ce qui n'est pas essentiel, de pénétrer jusqu'au cœur de la vie elle-même. Nourriture, abri, amis, là est l'essentiel, et aussi la foi et le but et la solide, l'inflexible détermination.
Sur les grandes montagnes, la volonté tout entière se concentre sur la seule tâche immédiate; le sommet n'est qu'un simple témoignage de succès et la tentative vaut par elle-même. Voilà les raisons pour lesquelles nous grimpons, et qui nous font trouver dans le simple fait de grimper quelque chose de plus grand que dans l'accomplissement.

C'est cet Extrait de K2 MONTAGNE SANS PITIÉ, par Charles S HOUSTON, aux éditions ARTHAUD qui a aidé un filleul d'Hugues à comprendre ce qui pouvait l'animer dans ses conquêtes de ces sommets aussi prestigieux que terrifiants.

2008-10-30T11:56:00.019+01:00

Les montagnes ne vivent que de l'amour des hommes.

Là où les habitations, puis les arbres, puis l'herbe s'épuisent, naît le royaume stérile, sauvage, minéral ; cependant, dans sa pauvreté extrême, dans sa nudité totale, il dispense une richesse qui n'a pas de prix : le bonheur que l'on découvre dans les yeux de ceux qui le fréquentent"

Gaston Rebuffat

http://www.sharedsummits.com/content/view/170/1/

Cliquer sur l'image pour plus de netteté

2008-09-22T20:34:00.020+02:00

Quel bel hommage vient de rendre Patrick Gabarrou (*) à Hugues en lui dédiant la dernière voie TD (ou la 9e première) qu'il vient d'ouvrir dans la face Nord des Grandes Jorasses, et qu'il a appelée : "Hugues d'en haut"

«C'est une belle ligne, évidente, qui débouche sur l'arête des Hirondelles», explique l'alpiniste. «Hugues était un homme rare, comme on en rencontre peu. J'ai partagé avec lui quelques semaines au camp de base de l'Everest, en 2003. Attentionné, il cherchait toujours à rendre service, à prêter du matériel, donner un coup de main... Un gars bien».

Ayant appris que Constance, la fille d'Hugues , se mariait samedi prochain, Patrick Gabarrou a décidé de lui offrir cette voie dans les Grandes Jorasses, à la fois en hommage et en cadeau de mariage.

Hugues aura ainsi sa Voie à Chamonix ...., et

Cette nouvelle voie dans les Grandes Jorasses sera une trace immortelle de son passage parmi nous.

(*) Guide de haute montagne et alpiniste de renom, Patrick Gabarrou a réalisé plus de 300 "premières" dans les Alpes, les Andes, l'Himalaya...Mais la montagne n'est pas simplement pour lui un lieu de l'effort et de l'exploit. Elle est aussi un espace privilégié de partage, d'émerveillement, de sérénité où l’on vit très fortement la nature, elle sait aussi se faire mauvaise. Elle connaît des tempêtes, suscite des avalanches mais, pour ce guide hors norme, c’est la beauté qui l’emporte : « Il y a des moments d’étincelance complètement extraordinaires. Ils ouvrent l’esprit aux merveilles du monde, à des questions profondes qui donnent envie de s’arrêter, de se poser, de contempler, d’essayer d’être un passeur de lumière et de vérité ".

(Entre terre et ciel, titre d’un des livres de montagne qui révélèrent sa passion).

2008-09-17T16:34:00.011+02:00

Message de Serge CIVERA, qui menait une expédition sur le Broad Peak (8 047m) en Juillet 2008, et qui avait retrouvé Hugues au camp de base du K2 pour lui remettre une grosse enveloppe de la part de beaucoup d'entre vous, courrier qui l'avait tant ému.

"Je me souviens de mon arrivée au camp de base du K2, rempli d'émotion comme un gosse qui réalise un rêve; quel alpiniste ne rêve pas un jour de voir le K2, juste le voir !car seule une poignée d'hommes dans le monde peut se mesurer à cette pyramide tellement parfaite. Hugues en faisait partie. Il ne m'a pas fallu longtemps pour le trouver; tout ce petit village installé sur le glacier le connaissait !Je suis tout de suite frappé de voir qu'il est le seul à ne pas être déguisé en alpiniste : petit tricot marron, chemise bleue et des bottes, tel un châtelain au milieu de ses vignes. Hugues surveillait la vie du camp de base : évaluait le travail à faire ... d'un l'œil vigilant et de l'enthousiasme que nous lui connaissons tous. Je suis heureux de le voir, il me présente tout le monde, m'invite dans sa tente pour boire un thé. Il est en forme, rayonnant, plein de son désir de gravir la montagne des montagnes. Nous sommes tous porteurs de désirs et de rêves de changement qui évoluent au cours de notre existence. Certains vont rester enfouis au fond de notre imaginaire ou de notre impatience. D’autres vont se perdre en cours de route et d’autres encore vont se réaliser sans toujours nous combler. Et quelques-uns, vont s’épanouir, devenir porteurs d’une énergie, d'un enthousiasme qui nous fait rayonner et ajouter de la vie aux années, plutôt que des années à la vie.

C'est l'image que je garderai de Hugues, devenu châtelain du K2". Serge Civera.

Après la tragédie du K2, Serge CIVERA dit renoncer définitivement aux expéditions pour se consacrer à sa famille.

Diaporamas + Vidéos du C4 au sommet + vue panoramique du K2

2008-09-16T14:12:00.017+02:00

Expédition K2 - 2008 - en 2 diaporamas :

1) http://picasaweb.google.com/ExpeditionK2/K220088611MHuguesDAubarede02?authkey=wICgXc9EI5c#slideshow] Diaporama

2) http://picasaweb.google.com/ExpeditionK2/K220088611MHuguesDAubarede?authkey=e0juTZFyI-U#slideshow

Vidéo du C4 au sommet : http://www.montagna.tv/?q=node/5976
Vue panoramique du K2 : http://www.montagna.tv/?q=node/2867

2008-08-30T00:51:00.006+02:00

Témoignage du Docteur Aude Joncquiert Latarjet ,
lu par Pierric d'Aubarede, lors de la messe à la mémoire d'Hugues , le 28 Août à St Genis Laval :

Hugues, sa jeunesse d’esprit, sa générosité, son enthousiasme nous manquent déjà cruellement.

Hugues, rencontré sur les flancs de l’Everest en 2003, accompagné de Mine, faisait partie de ces jolies rencontres, inattendues, conséquence du rassemblement de plusieurs individus tendus vers un seul objectif : gravir le sommet le plus haut du monde.

Neutre et bienveillant, faisant son petit bonhomme de chemin sur L’Ice Fall, sifflotant une chansonnette, alors que d’autres cherchaient désespérément leur souffle dans l’air raréfié, Hugues était une sorte d’extra-terrestre parmi nous. Les hauts glaciers étaient son jardin. Il se promenait avec naturel et facilité dans la « demeure des dieux ».
Indépendant, hermétique à l’ambiance au sein de l’expédition, il nous entourait, particulièrement, nous « les jeunes » de son affection désintéressée.
Il était notre bouffée d’oxygène par son approche saine de l’himalayisme.
Impartial, magnanime et tolérant, il manifestait son empathie envers l’ensemble des membres de l’expédition et écoutait avec attention nos doléances.
Nous le consultions comme on consulte un sage.

Hugues, c’était aussi un détachement et un humour décalé en toute circonstance. Il était un « gentleman de la montagne ». Son élégance d’esprit me rappelait les premiers conquérants des cimes himalayennes, mus par de nobles projets communs aux vrais alpinistes.

Je conserve le souvenir amusé de ses « chaussettes mouillées » à 8000 m qui lui avaient empêché de gravir l’Everest lors de sa première tentative et celui de son alcool de verveine distillée par ses soins qu’il distribuait au camp de base.
Brice, membre de l’expédition, se moquait gentillement de lui en le nommant « vieux sénile », sobriquet qui faisait beaucoup rire Hugues qui le gratifiait à son tour de qualificatifs de la même veine.
Hugues n’avait rien d’un « grand-père » : doué naturellement pour la haute d’altitude, il présentait des aptitudes innées à l’acclimatation à l’hypoxie et au stress induit par les milieux extrêmes.
Hugues était, de mon point de vue, un grand himalayiste.
.
A Chamonix, Mine et Hugues nous recevaient comme des invités de marque en souvenir de l’Everest et nous écoutions avec admiration ses récits d’expédition. Face au Mont-blanc, nous partagions nos rêves d’ascensions et de voyages. Nous nous amusions de sa collection de tableaux en bois sculpté qu’il exposait avec humour pour leur aspect kitsch.
Je me souviens également de sa fantastique bibliothèque de livres de montagne, témoignant d’une passion sincère pour la montagne.

Hugues se lançait à l’assaut de ces mythiques sommets par défi personnel. Sa démarche, sincère, provoquait l’admiration chez nous. Pas une once de médiocrité ou de vanité ne ternissait ses beaux projets. Seule comptait la satisfaction personnelle de se mesurer aux géants himalayens.

Sa réussite à l’Everest l’année suivant notre expédition commune, puis ses essais d’ascension du K2, dont les récits nous laissaient pantelants, nous fascinaient et nous inquiétaient également car nous connaissions la réputation mortelle de ce monstre himalayen.
Hugues connaissait les risques et les contournait par son expérience et ses qualités sportives.

Hugues a poursuivi jusqu’au bout son rêve. En gravissant le mythique K2, il a accompli sa légende personnelle. « Bravo Hugues pour ton sommet ! Tu l’as tellement désiré. Bon sang, comme ça doit être beau, la vue là-haut. Je t’imagine dévalant la pente, rempli d’allégresse à l’idée de fêter ta réussite. »

En apprenant sa disparition, j’ai eu le réflexe, anachronique, d’appeler Hugues sur son portable et de lui demander s’il était vraiment sur les pentes du K2. Je lui ai demandé de rappeler…de me dire que les journaux s’étaient trompés…
Hugues a disparu et ne répondra jamais à mon vain message.

La montagne était sa passion mais son obsession était sa famille et le bonheur des siens.
Il nous parlait souvent de vous et de sa fierté concernant réussite professionnelle et personnelle.

Nous sommes très tristes et vous souhaitons beaucoup de courage. Je penserai à Hugues chaque fois que je joindrai un sommet petit ou grand.
Hugues restera notre « badge » de l’Himalaya pour toujours.

« Adieu Hugues. Repose en paix dans la demeure des dieux himalayens»

2008-08-26T13:57:00.010+02:00

Cliquer sur l'image pour plus de visibilité : Ci-dessous quelques mots qui témoignent de toute l’émotion qu'Olivier F. partage avec son groupe de randonnée, son groupe de bridge et Mine naturellement.

"La nature nous prive de notre ami fidèle.
Elle a tissé la toile conduisant à la découverte des qualités d’un homme d’exception.
Elle a placé Hugues au sommet d’où il nous regarde avec tendresse.
Elle renvoie sans cesse l’écho d’une voix qui murmure qu’amour et liberté sont des mots qui lui ressemblent.
Elle est l’écrin de beauté qui souligne et renforce l’amitié entre nous.
La nature, très cher Hugues, nous livre le souvenir de notre ami fidèle".

Olivier F.

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"Je garderai de toi, précieusement, Hugues, le souvenir du compagnon joyeux et attentionné de nos petites ballades chamoniardes.Toi, l'indépendant, chaleureux et sociable; Mais tu avais la tête au dessus de nos petits nuages ;Tes amis d'en-bas t'embrassent tendrement".

Etienne G.

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Ce sommet est un billet sans retour pour qui s'y aventure.
A vouloir approcher de trop près le ciel, celui-ci semble prompt
à vous garder".

Laurent M.

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http://www.adventurestats.com/tables/k2routes.shtml

http://www.adventurestats.com/tables/k2.shtml

http://www.adventurestats.com/tables/k2fatilities.shtml

2008-08-24T23:49:00.019+02:00

Cette photo très émouvante d' Hugues, Karim, Gérard, Wilco et Marco à leur arrivée à
8 611 m à 19H le 1er Août 2008, a été prise par le Hollandais CAS van de Gevel (témoin de la disparition d'Hugues dans le bottleneck) . Les visages ne sont pas très nets, mais vous pourrez reconnaitre Hugues à son équipement et ses bottes. C'est une photo fatale, seuls Wilco et Marco survivront ........

CAS : "Au moment où j`arrive moi même au sommet (vers 19H) Hugues est toujours là. Nous nous embrassons et parlons un peu. Je lui fais un compliment qu`à son âge il arrive au sommet du K2. Il est clair et réagit normalement. Il se déplace sans oxygène au sommet de la montagne. Hugues est ravi et se trouve en bonne condition physique. Son porteur Karim ne dit plus rien car........il est très fatigué. Peu après Hugues repart. Je ne sais pas s`il porte une bouteille d`oxygène. .........................
Moi-même et mon équipe vous soutiennent afin de pouvoir surmonter cette perte. Vous pouvez toutefois être fiers qu' Hugues ait pu réaliser son rêve de la montée du K2. Une réussite formidable.
Hugues était un homme formidable. J' avais beaucoup de respect pour lui. Il a eu le courage à son âge de monter cette montagne, le K2, et il a réussi. Tout le monde avait beaucoup de respect pour lui au camp de base.
Cas van de Gevel ,Camp de base Pays-Bas Norit K2 expédition

"Marco Confortola l'appelait Monsieur Ugo (en italien) et avait beaucoup de respect et d'amitié pour lui. Ils avaient partagé une si longue attente au camp de base..... dans ces situations se créent de forts liens........" (Donatella, sa webmaster)

Message de Yan Giezendanner :
Hugues m’accordait une confiance hors limite depuis l’Everest, il avait choisi de gravir ce K2 en toute conscience des risques de la très haute altitude. Sa forme physique lui donnait l’audace de s’attaquer à cette montagne mythique. Ses confidences lucides le ramenaient très souvent vers les siens. Il est mort en homme libre, destin d’un homme au caractère de granit… Je t’aimais bien l’ami. Yan .

(Yan Giezendanner : routeur météo. Prévisioniste à Météo-France).

2008-08-18T18:32:00.075+02:00

Cette photo prise par Nick Rice est la dernière photo des grimpeurs dans le bottleneck à 11h le 1er/08. (cliquer sur la photo pour l'agrandir).
La vidéo ci-dessous montre une approche du goulot d'étranglement sur le K2.
Elle a été prise par K.Unterkircher (disparu sur le Nanga Parbat le 15/07/2008) au cours d'une expédition en 2004 pour marquer le 50e anniversaire de la première ascension de la montagne Sauvage par l’équipe Italienne en 1954 avec Lino Lacedelli, Achille Compagnni et Walter Bonatti.
http://www.youtube.com/watch?v=qjaV4ejbOCo&feature=related
Le K2 est aussi appelé la « montagne tueuse » parce que sur cinq personnes arrivant au sommet, une ne survivra pas à la descente. C’est une montagne très raide avec de nombreux passages techniques, des chutes de séracs et des avalanches. De plus, elle est très isolée, à sept jours de marche du village le plus proche.
Quelques statistiques :D’après les derniers chiffres, entre 1954 et 2007, 284 personnes ont pu fouler le sommet du K2 et 66 autres ont perdu la vie en essayant de s’y rendre. Sur l’Everest, au cours de la même période, 3681 personnes se sont rendues au sommet et 210 y sont morts.Avec ces onze autres morts, si on fait le compte, la « fatalité » du K2 est cinq fois plus élevée que celle de l’Everest.
Comme lors de la conquête Italienne du K2 en 1954, très controversée , tout s’est joué un 31 juillet.
Ce jeudi 31/07/2008, une vingtaine de « summiters » sont prêts à vaincre la deuxième plus haute montagne de la terre : le K2 (8 611 mètres). Hugues, des Serbes, Coréens, Américains, Espagnols, Hollandais ou Norvégiens se préparent depuis des semaines, rongeant leur frein au camp de base trois mille mètres plus bas. La fenêtre météo est étroite : cinq, six jours, pas plus. Elle est surtout rare en cette saison où la mousson s’installe sur les cimes himalayennes. Tous le savent, cela fait un mois qu’ils l’attendent.

Le lendemain de son arrivée au camp de base, le 18 juin, Hugues et son compagnon de cordée américain, Nick Rice, 23 ans, se voient proposer une association par Wilco Van Rooijen, Hollandais, 42 ans .
Au camp de base il y a cinq expéditions , dont l’expé Norit dirigée par Wilko composée de cinq hollandais, un Australien, un Irlandais et un sherpa népalais (Pemba). qui proposent à Hugues de prendre la voie Cesen pour être plus nombreux à l’équiper, cette voie est plus directe donc beaucoup plus raide que les Abruzzes, mais plus protégée . L'expé de Wilko a déjà équipé jusqu’à 7 100 mètres alors que la voie des Abruzzes est encore vierge.

les deux itinéraires se rejoignent vers 7 900 mètres sur l'épaule pour entamer la dernière partie, appelée le « goulot de la bouteille » ou bottleneck, jusqu’au sommet. Même si le goulot d'étranglement est impressionnant par le sérac qui le domine et sa partie étroite très raide d’une centaine de mètres surplombée de glace et de neige, celui-ci n'est pas le « cœur » de la montée, les pentes jusqu’au C2 étant beaucoup plus difficiles et techniques. Ce goulot ressemble à un sablier, large à sa base et s'ouvrant à nouveau au sommet par un énorme sérac appelé : le balcon .

Le K2 est à la fois exigeant physiquement et techniquement difficile .

Pour vaincre les sommets himalayens, il n’y a pas trente-six méthodes : l’équipement des parois et l’acclimatation indispensable des grimpeurs consiste à enchaîner les aller-retours, de camp en camp, comme les paliers pour les plongeurs.
Sur le K2, quatre camps précèdent le sommet comme vous avez pu le constater dans tous les récits précédents.
Pour monter les tentes, la nourriture, les cordes et duvets, les alpinistes peuvent compter sur les HAP (High Altitude Porters), guides pakistanais ou sherpas népalais. Chaque expédition en emploie deux ou trois. Hugues était acompagné de 2 porteurs : Karim et Beig.
Après deux semaines de mauvais temps, les prévisions météo promettent un créneau du 31 Juillet au 2 Août au moins. Cinq jours avant l’assaut final, samedi 26 juillet, une grande réunion rassemble tout le monde au camp de base. En tout, vingt-six grimpeurs prévoient d’emprunter les Abruzzes, onze grimpeurs la Cesen. Les Coréens, Américains et Serbes sont trop nombreux pour monter le même jour et prévoient donc deux rotations.

Hugues avant-dernier à gauche,puis à droite, et le 3ème à gauche derrière après le meeting

Cette réunion permet d'établir une feuille de route et une répartition du matériel que chaque expédition devait monter au camp 4. Un groupe de tête, Sherpas et Pakistanais chapeautés par 2 Coréens, doit quitter le camp 4 à 23h30 pour installer les cordes fixes sur l'itinéraire du sommet, avant le départ des himalayistes deux heures plus tard.Les chefs d’expédition s’arrangent : dans la dernière partie, chacun doit assurer l’équipement d’une partie du dernier tronçon, très raide et très dangereux.

Le « bottleneck » est une pente de 200 mètres de long, tout en glace, à 60 degrés. Un vrai toboggan, dans la zone de la mort au-dessus de huit mille mètres.

L’ascension des quatre camps jusqu'à l'épaule, soit 8000 m environ, se déroule très bien malgré l'extrême fatigue qu'ils ressentent sur ces pentes très raides, le manque d'oxygène, etc, et le 31 juillet au soir, un ciel clair est au rendez-vous, sans grand vent, par moins vingt degrés. Hugues est heureux d'être arrivé sur l'épaule , il se sent très en forme, et est très confiant pour "l'assaut final" de "son" K2 avec l'aide de Karim et Beig.

A partir de la barrière des 8 000 mètres, il faut savoir que personne ne peut, sans mentir, affirmer qu’il dit l’entière vérité. Le manque d’oxygène, de sommeil et les efforts consentis altèrent singulièrement la lucidité. Le récit suivant ne représente peut-être pas l'exacte vérité, d'autant plus que les protagonistes n’ont pas encore fait une déclaration définitive des faits.
Le«deal» passé entre les expéditions est simple: les Hollandais apportent les quatre cents mètres de grosses cordes nécessaires pour équiper le goulot, les Italiens et les Serbes deux cents mètres pour assurer la traversée sous les séracs, juste après le goulot, les Américains une corde plus fine pour relier les drapeaux servant à baliser le chemin, drapeaux hissés par les Coréens. (photo ci-dessous).

Première erreur : des cordes mal posées (par les porteurs) :
Ils sont donc vingt grimpeurs à s’élancer au cœur de la nuit, le 1er août. le groupe de tête quitte le camp IV à minuit, les himalayistes partent entre 2h30 et 4h;

Un Coréen semble insister sur l'aménagement de la corde fixe plus tôt que prévu; Cette simple décision signifie qu'au moment où les grimpeurs atteignirent le bas de la pente du goulot d'étranglement, il n'y a plus suffisamment de cordes. L'équipe de Wilco s'apercevant que les Coréens ont fixé les cordes bien avant ce qui avait été prévu, les fait déséquiper puis repositionner plus haut, les grimpeurs attendent sous un énorme sérac suspendu, s'impatientent, et prennent donc beaucoup de retard.

Un Américain de 35 ans, Eric Meyer, est encore au pied du couloir à 7h , il raconte : "C'était trois heures plus tard que prévu .........le groupe de tête progressait très lentement, avec beaucoup de grimpeurs très près les uns des autres. Le soleil est arrivé sur le sérac : 100 mètres de glace surplombante très fracturée .......... " Il préfèrera redescendre avec deux autres Américains.

Nick Rice, qui a pris du retard à cause d’une chaussette mouillée, confirme cette erreur :« Quand je me suis réveillé, j’ai entendu Eric, Chris, Fred et Paul (Américains) revenant de leur tentative avortée vers le sommet. Ils me transmirent le message des Hollandais demandant plus de cordes." Apparemment, les Sherpas avaient installé une partie située avant le goulot de la bouteille (où cela n’était pas nécessaire) et n’avaient donc plus de corde à fixer dans ce passage exposé et technique du goulot. »
Nick Rice, perturbé par l’incident de ses chaussettes mouillées et parce qu’il ne sent plus ses doigts gelés, fait demi-tour et prend cette dernière photo des grimpeurs au pied du bottleneck le 1er Août à 11h, avant de redescendre au C4: en agrandissant la photo, vous apercevrez les grimpeurs les uns derrière les autres (entre les rochers et le sérac)

- Seconde erreur, un porteur a oublié une longueur de corde,

Pourtant, la plupart d'entre eux poursuivent l’ascension en rééquipant les cordes fixes; Wilco précise : "Malgré tout, nous avons continué notre progression. Bien évidemment, cela a pris des heures et des heures. Certains ont fait demi-tour parce qu’ils n’avaient plus confiance. »

dont Jelle Staleman, un jeune grimpeur Hollandais de 26 ans qui, se rendant compte qu'il n'arrivera pas au sommet avant 8Hpm et qui a les pieds gelés, prend la décision de redescendre, ainsi que 4 Américains. Ils sont trop nombreux à emprunter le même itinéraire.
Dans la montée du goulot, le Serbe Dren Mandic se détache des cordes fixes pour changer sa bouteille d'oxygène. Il décroche et tombe en criant. Il y a un débat sur l'opportunité d'essayer de récupérer le corps de Mandic. 2 Serbes et leur porteur Hussein renoncent à monter et décident de descendre le corps au camp 4 pour lui trouver une sépulture. Dans la confusion, le porteur d'Hugues, Jehan Baig, qui présente des symptômes d'un MAM (mal aigu des montagnes), tente d'aider, décroche lui aussi de la paroi sans faire un geste pour enrayer sa chute, et bascule dans le versant sud ; ce furent les 2 premiers disparus ...........Suite à la mort de Beig qui était le seul à avoir réussi l'ascension du K2 auparavant , Hugues n'a plus qu'un porteur Karim, et peut-être plus qu'une bouteille d'oxygène............

2 Norvégiens renoncent avant le sommet : le premier déshydraté, fait demi-tour peu après la traversée et rejoint le camp 4 à 20h30. Rolf Bae s'arrête 100 mètres sous le sommet et attend le retour du quatrième Norvégien, Lars Nessa, et de Cecilie Skog sa femme avec laquelle il est marié depuis un mois.

Après 16 heures de montée, au lieu de 10 ou 11 heures, avec l'aide d'oxygène pour certains, les 2 Norvégiens, les 5 Coréens et deux de leurs sherpas népalais arrivent au sommet à 17 H20, l’Irlandais Gérard McDonnel à 19 heures, Hugues et son porteur Pakistanais Karim Meherban à 19h30 , puis les deux Hollandais Wilco Van Rooijen et Cas Van de Gevel, avec leur sherpa népalais, Pemba Gyalje et enfin, à 20 heures, l’Italien Marco Confortola: d’après le tableau des arrivées (cliquer sur : tableau des arrivées au sommet ) établi par le site Xexplorersweb,

(photos ci-dessous : Gérard, Wilco, et Pemba au sommet - Gérard et Pemba - Gérard)

A la question de savoir s’il était trop tard pour aller au sommet, Aman Ashraf, premier guide pakistanais à vaincre le K2 en 1977, a prudemment répondu par mail :
« Oui, tenter le sommet à une heure tardive peut être un des facteurs d’accidents mortels sur le K2. »

Rolf, Cecilie et Lars descendent les premiers. Ils rejoignent le haut des cordes fixes 15 minutes avant la nuit et s'engagent dans la traversée sous la base du gros sérac.

Il fait nuit, (- 40°), aux environs de 21 heures, un grondement secoue l’air. Un sérac surplombant le goulot de la bouteille se détache: des tonnes de glace dévalent la pente et arrachent les cordes. Elles emportent avec elles plusieurs grimpeurs: le Norvégien Rolf Bae (sous les yeux de sa femme), le Sherpa Jumic Bhote et son collègue Pasang Bhote qui tentait de lui venir en aide . Déjà cinq morts. Le piège se referme.

Lars et Cecilie ont 40 à 50 mètres de corde dans leur sac, ils descendent par un rappel en oblique vers le flanc rocheux gauche du goulot. Encore 50 mètres de désescalade sans corde, du 45° à 50° parfois en glace, puis la pente s'adoucit; à 23H, ils sont au C4.

Au-dessus des séracs, la descente des quinze derniers alpinistes est très lente, mais ils sont groupés. Lorsque la nuit tombe, la panique s'installe, le groupe explose.

Comme le raconte Wilco, quelques jours plus tard sur un lit d’hôpital à Skardu, la panique s’empare alors du petit groupe des survivants:
« Ils n'avaient plus le temps d'engager une discussion, Ils descendaient à toute allure mais sans savoir où aller, certains perdus sur la mauvaise voie du bottleneck, la seule chose qu'ils devaient faire était de vite descendre car quand on descend, on a plus d’oxygène et donc plus de chances de survivre. »
Wilco aurait alors tenté de tous les convaincre de rester groupés et de trouver ensemble une solution mais beaucoup n’ont pas réagi, comme enfermés dans leur propre lutte pour survivre:
« Ils pensaient à utiliser mon oxygène, ma corde. Donc, en fait, chacun se battait pour soi et je ne comprends toujours pas pourquoi nous nous sommes abandonnés les uns les autres. »

A 21 heures, 2 sherpas dont Pemba partent en avant, ils découvrent que les cordes ont été emportées, tentent d'alerter les grimpeurs qui suivent, sans succès. Ils utilisent la corde des Norvégiens, puis désescaladent. La nuit est calme, mais très noire, ils voient des lampes frontales au-dessus du goulot. La crainte du sérac les pousse à vite regagner le camp 4 qu'ils atteignent à 1h30. Sous le sérac, les frontales sont toujours allumées, sans doute celles des 2 Coréens, Mi Sun Go, ex championne d'escalade sur glace, et Jae-Soo Kim, chef d'expé, et CAS précédant Hugues qui semble être à court d'oxygène. Karim n'est pas avec lui...................

Au sommet, Hugues aurait dit aux autres alpinistes qu'il était très préoccupé de ne plus avoir d'oxygène, et qu'il voulait descendre à tout prix.
Le Hollandais CAS Van de Gevel qui était devant lui dans le bottleneck est le témoin occulaire de la chute, puis de la disparition d'Hugues vers 00h00- 01h00 le 2 Août. Par contact radio, il appela immédiatement Pemba et les alpinistes survivants au C4 pour monter retrouver Hugues , recherches qui se poursuivirent vainement jusqu'au lendemain ............

Mi Sun Go, Jae-Soo et CAS arriveront au C4 entre 2 et 3h.

Confortola et McDonnel creusent un trou dans la glace. Comme Wilco, ils passent la nuit sous le sommet, à lutter contre le sommeil et le gel.

1er bivouac pour Gérard,Marco,Wilco

Aux premières lueurs de l’aube, ils repartent dans le goulot où ils découvrent trois Coréens Park Kyeong Hyo, Hyokyeong et Kim Dong Jin Hwang , dans un enchevêtrement de cordes en pleine pente, en fâcheuse posture, la tête en bas, encore conscients mais prisonniers de ces cordes, il manque une chaussure à l'un d'entre eux, Marco lui enfilera un gant de haute altitude.

McDonnel et Marco Confortola tentent en vain de les aider pendant 3 heures , Marco tente de sortir leurs bouteilles d'oxgène et leurs masques pour les aider à respirer, Mc Donnel remonte pour tenter de couper les cordes et les délivrer de ces cordes, Confortola épuisé, poursuit sa descente et perd de vue son compagnon, qui, lui, continue à essayer de sauver les Coréens. L’Italien s’endort, mais est réveillé par une seconde avalanche qui passe à vingt mètres sur sa droite, une bouteille d'oxygène qui dévale la pente le blesse derrière la tête; Il voit alors émerger plusieurs corps : celui de son copain McDonnel qu'il reconnaît par ses bottes jaunes, et ceux des Coréens. Il repart, s’arrête un peu plus loin et retombe dans l'inconscience.

Peu après, 2 sherpas des Coréens, partis du C4 pour secourir ceux qui sont en difficulté, repèrent Marco. Ils poursuivent vers le goulot et alertent par radio Pemba qui remonte au secours de Marco : il le réveille, lui donne de l'oxygène, et l’aide à descendre ; Quelques minutes plus tard, un nouveau sérac s'effondre, l'avalanche de blocs frôle Marco et Pemba qui rentreront un peu plus tard au C4, sains et saufs.

" Il m’a sauvé la vie, sans lui je serais mort, raconte Marco. Je refuse de parler de responsabilités, ni sur la responsabilité des autres a déclaré Confortola. Je ne peux que réfléchir à ce que j'ai fait et avoir la chance d'être en vie, en tirer des leçons. je mettrai beaucoup de temps pour cela. "

Mail de Donatella, la webmaster de Marco : "Hier il a raconté ce qu'il a vécu : il confirme qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé pendant que Hugues descendait. Marco a été le dernier qui est arrivé au sommet. Il a vu Hugues qui était devant lui pendant qu'ils montaient: Hugues était plus rapide que lui grâce à l'oxygène. Quand Marco est arrivé au sommet Hugues descendait déjà....Marco a compris ce qui s'est réellement passé seulement quand il est arrivé au camp de base. Après la nuit à 8300 mètres, il a trouvé les trois Coréens qui avaient été trainés par le sérac, pendus aux cordes. Il a tout essayé pour les aider. Deux étaient peut-être déjà morts.... après trois heures il a commencé à descendre dans l'espoir de trouver quelqu'un qui puisse monter les aider...pendant qu'il descendait l'avalanche les a pris et submergés.....Puis PEMBA lui a sauvé la vie .......

Photo : Confortola sur le K2 à 8 611 m le 1er Août 2008.
http://www.marcoconfortola.it/

Le 3 Août, Marco commencera sa descente par l'éperon des Abruzzes, soutenu par des Américains et des Pakistanais, luttant contre un oedème cérébral et de graves gelures aux pieds.

Wilco Van Rooijen, après avoir bivouaqué à 8500 m, peut à peine voir. Il se réveille et réalise que sa vision est gravement compromise, il est atteint d'ophtalmie, aveuglé par la montagne de glace et l'éblouissement. Il a porté des lunettes de protection, mais l'altitude et la fatigue font des ravages, il n'arrive plus à s'orienter , ne trouve aucune corde, il bivouaque à nouveau une deuxième nuit, assis dans la neige, le temps se dégrade, la situation devient critique, il a également des hallucinations croyant voir des alpinistes plus haut, il les appelle, et ne comprend pas pourquoi personne ne lui répond ! Avec son téléphone satélitaire, il veut appeler le CB, il ne se souvient plus du numéro, il ne voit plus et ne peut donc consulter son carnet, il appelle donc sa femme qui avertit immédiatement le CB ; il se perd à nouveau, mais finalement aperçoit de loin quelques tentes du C3; du CB, il est aperçu aux jumelles , complètement perdu errant sur la voie Cezen entre le C4 et le C3.

Pemba et CAS (prévenus par le CB) vont lui sauver la vie en descendant le chercher du C4 après l'avoir localisé. Wilco, miraculé après un second bivouac, souffre de sévères engelures aux pieds, il lui faut encore redescendre toute la paroi, soit 3 000 mètres jusqu’au glacier. Deux journées d’efforts supplémentaires pour les Hollandais qui arrivent le 4 août au camp de base.

Cas et Wilco

Témoignage de Pemba : " En pensant à son oxygène, car il n'a que 2 bouteilles, j'ai dit plusieurs fois à Hugues : préparez 4 bouteilles, c'est plus sûr pour vous, mais il m'a dit qu'il espérait que ça serait suffisant . Quand il est arrivé au sommet, il a fait un appel à sa famille et m'a demandé de le prendre en photo avec son appareil, puis je le lui ai rendu et il a pris beaucoup de photos autour de lui-même, il était très heureux sur le sommet . Il m'a également demandé que je téléphone à ma femme, j'ai dit non, il a insisté, et je lui ai dit que nous devions maintenant descendre rapidement parce que nous étions en retard, et il a dit :

"OK Pemba , Je suis d'accord avec vous, mais nous l'avons ce sommet ! "

Après nous sommes descendus ensemble du sommet jusqu'à 8 500 m où il faisait nuit noire. Hugues et Karim étaient derrière moi et descendaient lentement avec les autres, il n'y avait pas de grande distance entre les uns et les autres, quand j'ai atteint le ravin il n'y avait plus de cordes fixes, c'était difficile pour moi aussi, j'essaie de prendre contact avec d'autres grimpeurs mais tous les systèmes de communication ont été rompus, c'était dangereux de rester sous le sérac, alors j'essaie de descendre sans corde fixe, puis avec la corde des Norvégiens, lorsque j'atteins enfin la zone de sécurité en bas du bottleneck, je vois la plupart des grimpeurs avec leurs lampes frontales juste au-dessus du bottleneck, notre système de communication ne fonctionnait plus.

le lendemain matin du C4, la visibilité était très mauvaise en montant retrouver Marco à qui j'ai donné de l'oxygène avant de l'aider à redescendre au C4. Je n'ai pas revu Hugues... Seul CAS est témoin de sa disparition, après l'avoir vu en difficulté en haut du bottleneck car il manquait d'oxygène" .................................. Pemba Sherpa Gyalje

Les survivants se comptent sur deux mains: un Espagnol, un Italien, deux Coréens, deux Hollandais, un Norvégien et deux Sherpas népalais. Cet accident serait le plus meurtrier depuis 1986 où le K2 avait fait 12 morts... Très émue en vous livrant du mieux possible les raisons de la disparition d'Hugues (suite aux témoignages des survivants nous aidant à comprendre l’enchaînement qui a conduit à une telle tragédie), je vous dis à bientôt, soit le 28 Août à 16H30 en l'Eglise de St Genis Laval pour une messe en la mémoire d'Hugues.
Les 11 disparus :

GERARD McDonnell, 37 ans, ingénieur Irlandais vivant en Alaska. Il avait atteint le pôle Sud et a été le premier irlandais à atteindre le sommet du K2.

MEHERBAN KARIM, le porteur d'Hugues, un jeune porteur Pakistanais de la vallée de Hunza, mort en redescendant avant le bottleneck.

DREN MANDIC, 32 ans, un Serbe membre du Spartak Mountaineering Club dans le nord de la Serbie. Le premier des 11 à mourir quand il a glissé en dépassant un autre grimpeur.

JEHAN Baig, porteur d'Hugues, un jeune Pakistanais de la vallée de Hunza. le deuxième des 11 à mourir en essayant de sauver Dren Mandic.

KIM Hyo-GYEONG, 33 ans, Coréen membre de la Fédération coréenne du Gyeongsang du Sud qui avait envoyé une équipe de huit hommes au sommet du K2 en 2000.

Pasang Bhote, 34, le Sherpa népalais, mort en tentant de sauver son ami, Jumik Bhote. Ils venaient du même village;

HWANG DONG-JIN, 45 ans, le célèbre alpiniste Coréen, qui avait grimpé trois 8000 mètres dans l'Himalaya et qui conduisait l'équipe Coréenne.

ROLF BAE, 33 ans, explorateur Norvégien. Son épouse, l'alpiniste, Cecilie Skog, qui a assisté à sa mort, a survécu.

Jumik BHOTE, jeune Pakistanais du village de Hungung.

PARC Kyeong-Hyo, 29 ans, un Coréen qui avait atteint le sommet de l'Everest en Mai 2007.

HUGUES , 61 ans, en descendant le bottleneck. ..............

http://www.youtube.com/watch?v=8Mzpk2ygjf8&feature=related

2008-08-13T10:10:00.008+02:00

Une messe à la mémoire d'Hugues sera célébrée le jeudi 28 Août à 16H30 par le père Bouzy en l'Eglise de Saint-Genis Laval (69230).

2008-08-12T16:14:00.007+02:00

Pemba, Mark, Jelle Roeland et leurs porteurs sont arrivés à Islamabad et sont réunis actuellement avec Wilco et CAS, les Hollandais.

Nick devrait arriver d'ici 2 ou 3 jours, blessé à la cheville (ligaments déchirés pendant le treck de retour).

2008-08-11T10:46:00.021+02:00

" Tant que l'on parle de vous, vous n'êtes pas complètement disparu " !

Cette pensée m'aidera à vous faire "vivre" Hugues encore quelque temps à travers les témoignages des alpinistes et sherpas rescapés, ceux-ci devant nous faire part dans les prochains jours, des dernières informations sur la fin tragique de cette expédition.

En devenant le 11e français à atteindre les 8 611 mètres de cette pyramide monstrueuse, que d'aucuns surnomment « la montagne des montagnes », Hugues entre dans l'histoire de l'himalayisme.

Nous l'avons suivi pas à pas jusqu'à 8 611 m, puis l'avons perdu vers 8 400 m dans le bottleneck. Le K2 aura eu raison de lui et Hugues restera pour l'éternité sur sa montagne, celle qu'il avait tant convoitée.

Nous tous, une grande famille autour de lui, le cherchons encore dans nos coeurs, seul le temps pouvant nous aider à adoucir notre chagrin, et à apaiser nos coeurs.

Le bottleneck :

Toutes les expéditions redescendent actuellement du CB jusqu'à ASKOLE.

CAS et WILCO sont à Islamabad où ils viennent de rencontrer avec beaucoup d'émotion à l'ambassade Irlandaise la famille de Gérard Mac Donnell décédé dans l'avalanche..

Le reste du groupe : Jelle, Roeland, Pemba et Mark ne sont pas encore arrivés. La progression vers SKARDU et Islmabad est très lente pour une raison politique, avec de très nombreux contrôles de police. Ils devraient arriver à ISLAMABAD demain mardi où un meeting est prévu avec toutes les expéditions." ..............
"Ses dernières années de vie passées si souvent très haut en altitude sont invraisemblables de passion pour la montagne et l'aventure. A posteriori, elles me paraissent presque suréalistes tellement elles ont été "pleines". Nicolas M.

2008-08-09T19:19:00.004+02:00

Nick Rice a enfin quitté le camp de base hier avec de nombreux porteurs avec lesquels il rencontre certains problèmes; il est actuellement en route pour ASKOLE qu'il rejoindra après 4 jours de marche.
Pour ceux qui maîtrisent bien l'anglais, écoutez le message audio de Nick à son retour de l'épaule au CB le 2 Août :
http://www.knx1070.com/topic/play_window.php?audioType=Episode&audioId=2803294

2008-08-08T00:56:00.015+02:00

http://www.youtube.com/watch?v=tpcP7_2x0Eo

Quelques jours avant son départ début Juin, Hugues m'avait écrit quelques lignes:

Le K2, la montagne des montagnes.

C'est une pyramide de 5 km de large, et 3.5 km de haut : une masse de schistes et de granit, équivalente à 37 Cervin.

Il faut imaginer son sommet non comme un lieu physique, point de rencontres de 5 arêtes montant de la Chine et du Pakistan,mais comme une bulle, un espace de non vie aux confins de la strastophère où l'air pèse 3 fois moins qu'au niveau de la mer, où le vent frappe avec la violence du jet stream.

Tous les alpinistes qui, plus tard parviendront à en redescendre, exprimeront à leur manière cette sensation que nulle montagne au monde ne procure avec cette intensité.

"Le K2 est une mise à l'épreuve, une personnification géologique de l'angoisse. L'escalader est une confrontation permanente avec la peur de la mort (Greg Child - 20/08/1990)

Les sentiments sont parfois plus lourds à porter que les bardas les plus encombrants. En Himalaya, il ne faut compter sur personne, parce qu'on est toujours à la limite de ses possibilités.

Depuis 1985, 10 Français ont réussi l'ascension du K2 , (entre parenthèses date de leur décès)

Eric Escoffier ( Broad Peak - 1998 -), Daniel Lacroix (K2) Benoît Chamoux qui disparaît lors de l'ascension de son 14e et dernier 8000, le Kangchenjunga le 6 octobre 1995, Maurice et Liliane Barrard (K2 - Août 1986) Chantal Mauduit (Dhaulagiri -1998 -) Jean-Christophe Lafaille (Makalu- 2006).

Un seul à ce jour reste vivant : Christophe Profit.

Tous les autres sont morts en montagne. 5 femmes ont gravi le K2, toutes sont décédées en montagne.

On ne vainc pas une montagne, et la montagne ne tue pas.

Certains alpinistes gravissent des montagnes, d'autres y meurent.

Son sourire, son amitié, sa grandeur d'âme, sa discrétion vont me manquer. Alors Papy des Neiges, vis ton éternité comme tu as vécu sur terre, un jour....., même si comme toi je doute, cela fait plaisir aujourd'hui de s'y accrocher...., on se retrouvera ! Danielle M.

Quelque part la montagne l’a gardé pour elle…il était trop précieux, trop exceptionnel pour notre monde quotidien…Il est parti pour l’Eternité sur une victoire éclatante… Ainsi il restera vivant pour toujours dans nos mémoires et dans nos cœurs.
A bientôt Hugues, au fil de nos souvenirs…tu seras toujours là ! Michèle P.

2008-08-07T16:37:00.023+02:00

Le camp de base du K2 ressemble à une cage d'où tout le monde veut s'échapper.
Les Coréens sont à la recherche d' hélicoptères pour venir les chercher le plus rapidement possible. Les Américains, Néerlandais, Serbe (Hoselito), et Norvégiens restent dans l'attente des porteurs.

Très peu d'expéditions envisagent de rester et de tenter l'ascension. Les Singapouriens, qui sont arrivés au CB mi-Juillet, réfléchissent pour décider s'ils tentent le K2 ou un autre 8000 m ; Mike Farris, l'un des Américains, envisage de rester au camp de base, et voir si les conditions météorologiques s'améliorent. Il y a également une équipe de ski américaine qui vient d'arriver du Broad Peak .

Le Camp de base se "détériore" ; tous les soirs, ils entendent des cascades de chutes de pierres sur les pentes autour d'eux; des énormes morceaux de glace s'écrasent sur la morraine, et quotidiennement les avalanches se succèdent sur les pentes des sommets qui les entourent . Les voies du K2 deviennent très dangereuses, car lorsqu'il y a moins de neige et de glace sur la montagne, des ruisseaux de pierres dévalent la montagne.

Deux hélicoptères Ecureuil ont décollé de l'aéroport de Skardu - qui abrite une base militaire de l'armée de l'air pakistanaise. Ils ont hélitreuillé sur l'héliport de fortune que les Américains ont construit au camp de base : les néerlandais Cas van de Gevel, Wilco van Rooijen, et Nabeel. qui sont actuellement soignés pour de graves engelures aux pieds pour Wilco, aux mains pour CAS, et risquent certaines amputations.

Les hélicoptères devraient récupérer ensuite les Italiens Marco Confortola (qui descend du camp C3 au camp C2 comme l'a reperé le pilote de l'hélicoptère qui a fait un survol de la zone) et Roberto Manni.

Photo : Marco à Skardu

Ce matin, les deux Italiens :Marco et Roberto, ont finalement été évacués par hélicoptère à Skardu. Une brève escale à la base militaire de Paiju a permis à l'hélicoptère de revenir et d'effectuer un autre sauvetage sur le glacier du K2. Marco a raconté ses sept derniers jours passés à lutter pour sa vie sur la montagne, qu'il décrit comme une expérience effroyable ayant passé la première nuit en plein air avec Gerard, car ils estimaient que de descendre les pentes raides dans l'obscurité était trop risquée.

Jelle (Hollandais), Roeland (néerlandais), Mark (Australie), et Hoselito (serbe) sont partis pour Gondogoro La Hushe, une jeep les attendant à Skardu. Les Coréens ont loué un hélicoptère militaire MI17 afin de venir les chercher au Camp de Base . Le camp serbe a été complètement démonté, de même que celui des Néerlandais, Nick, pressé de repartir, espère que ses porteurs arriveront demain ou après-demain,

Message de l'un de ses amis :

Tous ces moments d’amitié inoubliables passés ensemble en montagne depuis si longtemps, ces raids annuels dans les Alpes française, suisse, italienne que tu ne voulais jamais manquer, et où nous partagions tant d’effort, d’émotion, de joie avec Denis, Didier, Alain, Martin, Quentin, Hervé, Armelle…etc…

Tu n’étais ni meneur ni organisateur mais curieux, sensible à la beauté de la nature dans sa grandeur comme dans ses détails. Tu étais heureux là haut loin des platitudes de la vie urbaine et mondaine. Tu étais toujours plein d’attention et tes blagues que tu m’adressais presque quotidiennement me manqueront.

En avril dernier, à la dent d’Herens j’avais cru comprendre que tu renoncerais au K2, admettant enfin qu’il n’était pas pour toi, mais je me suis lourdement trompé. J’enviais ta faculté à t’endormir en refuge sitôt allongé, et te voilà endormi pour l’éternité.

A Julia, Constance, Mine, Pierrick ta famille et tes amis j’exprime mon affection et ma chaleureuse amitié.

Philippe REYNAUD

2008-08-06T17:16:00.012+02:00

Ne soyez pas choqués par les images ci-dessous. En les insérant dans ce blog pour la mémoire d'Hugues, je souhaiterais remercier Nick Rice.

Hugues le considérait comme son fils ; il le trouvait délicat, attentionné, drôle, plein d'humour, un super compagnon de cordée, disait-il.

Il se trouvait encore très jeune, quand, dans les camps supérieurs, Nick (23 ans)n'arrivait qu'une heure ou plus après lui !

Nick a été d'une grande aide pour Hugues, pendant le treck, au camp de base avec ses connaissances informatiques qui lui ont permis de nous adresser de très nombreuses nouvelles et photos, pendant l'ascension, mais surtout pour toutes ces dernières heures de cauchemard au Camp de base où, bouleversé par cette tragédie, il a du tout gérer, empaqueter tous les effets personnels des alpinistes disparus, rappeler des porteurs pour organiser un retour pour Skardu, afin de rapatrier ces effets aux familles, répondre à de très nombreux interviews, toujours disponible à l'écoute de toutes les familles qui cherchaient à comprendre, et graver des plaques sur ce mémorial Gilkey en la mémoire des disparus.(ci-dessous)

Nick, pour Hugues, soyez ici remercié très vivement de la part de toute sa famille, ses amis, et les très nombreux lecteurs anonymes de ce blog qui se manifestent par dizaines avec des petits mots très touchants .

2008-08-05T18:17:00.018+02:00

Hugues méritait de très nombreux hommages, ils arrivent par dizaines tous plus émouvants les uns que les autres;
Mais pourquoi attend-t-on toujours la disparition des êtres chers pour leur dire qu'on les admire et qu'on les aime ?

Hugues, lors de ta précédente ascension sur le K2, tu m'as dit un jour au téléphone :

" Plus je monte plus je suis heureux"

De là où tu reposes désormais, écoute tous ces messages poignants à ton intention :

"Pour toi, Hugues, ces quelques lignes poétiques écrites dans le chagrin de la disparition d'un être si EXCEPTIONNEL.
Je t’ai énormément apprécié.
Que dire de ceux qui te connaissaient tant….

De l’Everest au K2, tu as grimpé sans cesse
Pour vivre ta passion au rythme des saisons.
Tu as brisé la glace, sommet de tes passions,
Réalisant ton rêve mais nous laissant en reste.

Tu as vécu comme tu es parti :
En donnant sans compter pour tous tes amis.
Et ceux qui t’ont croisé ne pourront oublier
Ton regard, ton sourire, tes mots attentionnés.

Une pluie de larmes est tombée du K2,
Des larmes de tristesse à faire fondre la glace,
Des larmes d’Amour qui laisseront la trace
De tes pas qui trépassent aux sons de nos Adieux.
Hugues, merci pour tout, merci pour TOI".
François LE H. ______________________________________________________________

Si par ces quelques lignes la montagne qu'il a tant aimée nous apparait à tous, alors oui publiez le texte :

Je viens de découvrir votre blog . J'ai passé ma journée à le lire, à regarder ces images magnifiques, ces décors surréalistes et magistraux, celle de cette montagne sublime, tant aimée, tant haïe aussi, cette géante de notre Planète Terre que l'on appelle par ces deux signes - K2.

C'est avec une grande tristesse et plein d'émotion que j'ai appris la nouvelle. Un homme que je viens de connaître cette après-midi et qui paradoxalement me semble si proche a disparu, loin de nous en nous portant avec lui dans sa passion, dans son rêve d'enfant. Je dois le dire, sa mort me bouleverse. Dans ces lieux que représentent ces sommets inaccessibles, ces sommets qui défient l'imagination humaine, rares sont ceux qui osent braver de telles forces. Hugues faisait partie de ces hommes, de ces êtres au courage hors norme, de ces fous passionnés par les puissances et les beautés de ce monde, un homme exceptionnel. A 61 ans, l'âge ne comptait pas pour lui, il s'élance de toute son âme, de tout son corps vers cette forteresse blanche faite de rock et de neige. Les fatigues, les souffrances physiques, l'extrême rigueur de ces froids, sont tels qu'il nous est impossible d'imaginer ces sensations mêlées que ressent celui qui un jour décide de gravir la montagne. Au delà, des souffrances, c'est cette impression d'enivrement, de liberté aérienne et presque divine qui saisit le grimpeur. Le corps est en extase devant les panoramas grandioses et extraordinaires et les paysages que nous offre à contempler la montagne. Mais la montagne ne se laisse pas saisir, elle ne se laisse pas dévoiler, elle n'offre pas avec complaisance et facilité ses quelques images qui se gravent à jamais sur la rétine de celui qui l'a approchée. La montagne est dure, comme son corps, mais sa beauté n'a pas d'égal. Hugues a été heureux, ses derniers mots en témoignent, il a vu, approché, goûté, senti celle qu'il avait défiée par deux fois, mais comme jamais il ne l'avait fait auparavant. Et puis, Hugues fait partie de ces rares hommes "faiseur de rêves", un homme qui nous a fait rêver, qui nous a transporté avec lui dans ce monde qu'il aimait tellement, ces hauts, ces très hauts paradis blancs.

Pour cela je te dis MERCI HUGUES, MERCI A TOI. Repose en paix dans ce très Haut Paradis Blanc, Toutes mes pensées vont à vous Chère Madame, à votre famille, à ses amis. Christophe M. ____________________________________________________________

Vendredi dernier, à 15h28, Patrick Bézier du Groupe AUDIENS, a reçu un message vocal chargé d’émotion du haut du sommet, d’un homme qui a atteint son but.

"Je te suis très reconnaissant, je tenais à te remercier". Le son est inaudible. "Il fait un froid de canard (...)". Très essouflé, Hugues remercie Audiens de l'aide apportée pour son expédition. "Patrick un grand merci, j'ai trop froid, je suis trop heureux, merci". La communication s'arrête là.

Au nom d’Audiens, qui l’a soutenu lors de ses trois tentatives d’ascension du K2, dont la dernière lui a été fatale, Patrick Bézier et tous ceux qui ont connu Hugues souhaitent rendre hommage au courage et à la ténacité qu’il nous a donnés en accomplissant l’ascension du K2. Nous allons regretter un homme persévérant, économe et efficace, qui savait garder maîtrise et humanité en toute circonstance. Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances ; Hugues était un élément d’une cordée qui va nous manquer.

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Hugues s’en est allé. Cette montagne qu’il aimait tant a voulu le garder pour elle toute seule.Que de merveilles tu as pu contempler du haut de ce sommet, si convoité et où il y a finalement peu d’élus. Tu as atteint ton but, mais à quel prix. J’ai lu toute cette aventure avec tant d’émotion qu’il en était difficile de retenir ses larmes. Merci Hugues de nous avoir fait partager ta passion, et de nous avoir permis de rêver. Je suis très fière de t’avoir connu et d’avoir pu parcourir un bout de chemin dans la même entreprise. Françoise G"

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Je pourrais vous parler d'Hugues pendant des heures, de sa générosité, de sa bonne humeur, de son professionnalisme... Il forçait l'admiration et les salariés d'Audiens qui le connaissaient sont très affectés par cette fin tragique - Karine Le H.

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Hugues était sans conteste un homme extraordinaire. Des tas de gens passent leur vie à se lamenter quant à ce qu'ils ne font pas. Des gens comme Hugues font certes se lamenter leurs proches quant à ce qu'ils font, mais au moins, vont au bout de leur rêve ou de leurs convictions, apprennent certaines valeurs aux générations qui les suivent, et forcent le respect. Comme l'a fait Frison-Roche, Hugues me rappelle que l'on est toujours sa propre limite, et qu'il est vain de chercher les causes "ailleurs" qu'en soi même. Il est un exemple de détermination. Celle-ci lui a tant coûté que mes propres doutes me semblent dérisoires. En la mémoire de gens comme Hugues, on devrait tous lutter au mépris de nos doutes. Vincent P. _____________________________________________________________

Hugues était un homme posé, un montagnard chevronné, conscient des risques qu’il prenait ; c’est sans doute moins l’exploit sportif, qu’une recherche d’une totale plénitude, de beaucoup de plaisirs, d’amitiés et de bonheur qui motivaient sa passion pour la montagne. II est allé jusqu’au bout. Il mérite notre hommage. Jean-Claude R.

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« Merci, Hughes, pour ta persévérance ... pour ta placidité devant des conditions contraires pendant tant de jours : Tu nous as réapris la patience, l'attente du moment opportun et simplement d'être à l'écoûte de ce qui nous entoure. Merci, Hughes, pour ton courage. Malgré les mots forcément limités, nous avons deviné combien ces 3 600 mètres abrupts ont été une souffrance à chaque pas. Merci, Hughes, de nous avoir montré la voie à suivre dans nos vies si similaires à tous : garder espoir, ne jamais baisser les bras, garder soif en la Vie jusqu’au bout de nos forces. Merci, Hughes, du bonheur que tu as donné à tous ceux qui sont incapables de faire le centième de ce que tu as fait cet été. Merci, Hughes, de l'exemple que tu auras donné à tous quelques soient leurs origines, leurs richesses ou leur pauvreté. Merci, Hughes, de tout simplement nous avoir montré que nous devons chaque jour monter .... une marche de plus.
Merci , Hughes, de nous avoir rappelé que c’est dans les descentes de toutes sortes que nous sommes les plus faibles et trop souvent seuls. Que ce que tu nous as donné te soit rendu au centuple. Tu es entré avec discrétion dans le cercle des plus grands Himalayistes Français ...
Repose en paix près des étoiles : ta vie n’a pas été vaine » Hervé Pérouse

Il avait la sagesse d'un vrai montagnard , Famille M.

Du haut de cette montagne, le monde entier vous contemple.
J'étais loin de penser que cette petite phrase deviendrait une tragique réalité.

Dominique A.

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Adieu HUGHES, Depuis plusieurs années nous t’accompagnions modestement dans tes courses himalayennes, et aujourd’hui nous te rendons hommage pour ton courage et ta détermination.
Ton parcours d'alpiniste averti est prestigieux : Gasherbrun II, NangaParbat, Everest, et enfin le K2 que tu venais de vaincre après une troisième tentative.
Tu as été pendant toutes ces expéditions une source de courage et de rêve pour ceux qui t’entouraient et partageaient ta passion.
Tu as testé et confirmé pour nous quelques un de nos produits, et par pudeur et respect pour ton engagement nous n’avons que très peu communiqué sur ces résultats.
Je me souviendrais toujours de mon premier Mont Blanc à peau de phoque à tes côtés, et le souffle de liberté qu’il m’a apporté.
La montagne, ta chère Montagne t’a gardé et nous voilà orphelins.
Tu as su imposer ta détermination pour aller au bout de ta passion. Le k 2, la Montagne Mythique aura eu raison de celle-ci.Tes proches, malgré leur douleur immense, garderont de toi cette émotion positive que tu as su leur transmettre.
Adieu Hughes, à une prochaine randonnée près des étoiles... Nicolas F.

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Hugues,
Quelles belles larmes de bonheur quand tu as foulé ce Sommet tant désiré ! Il n'y a pas de mot pour exprimer la Joie ressentie à réaliser "enfin" son rève !
Laisse moi te réciter un poème qu'André Velter a écrit pour Chantal Mauduit :
Si le vaste
Sur le Toit du monde
ou l'on attend rien
du destin des hommes
et si vaste l'âme
des ciels, des sommets...
Tu as pris la pente
qui défit le temps
qui passe sans escale
toutes les latitudes.
Tu as mis le sens
très au dessus de Toi
pour que danser
soit un envol
et ta vie
une aventure d'étoile.
Tu as choisi de gagner
par la verticale ascendante
le troisième pôle
qui déboussole.

Maryse G. (sa compagne de cordée sur le Kun, Le gasherbrum 2 et l'Everest coté Tibétain....................)

(Chantal Mauduit, après avoir gravi 6 sommets de plus de 8000 m sans oxygène, et seule femme à avoir atteint le Lhotse (8383 m), disparaissait en 1998 au Dhaulagiri, ensevelie sous une avalanche la nuit dans sa tente, en compagnie de son ami sherpa, Ang Tshering.)

Pour Hugues, de la part de Gaël, l'un de ses neveux :

"allá donde estes, en la cima se esta maldita montaña que tanto querias, que descanses en paz con tus sueños. de un lado me das envidia porque ha podido cumplir unos de los tuyos, pero a al vez, me estás dando fuerzas para seguir cuidando de los míos, más de lo que lo debería hacer. mientras hablan de nosotros, no estamos realmente olbidados. no te digo adíos nunughes, pero hasta pronto, porque algún día nos encontraremos con todos los que echamos en falta....."

2008-08-05T16:11:00.017+02:00

Hier, 4 Août, Nickolas Rice, l'ami d'Hugues, s'est dirigé très ému vers le "Gilkey Mémorial" (voir photos message du 13/07 au CB) pour déposer des plaques en mémoire de Hugues, Karim, Gerard, et Baig.

Hugues nous parlait très souvent de ce mémorial, allant s'y recueillir plusieurs fois lors de ses trois "séjours" au CB. Ce mémorial est un kairn constellé de plaques à la mémoire des 66 vies que la pyramide a déjà gardées; Depuis vendredi, onze nouvelles victimes s'ajoutent au lourd tribut de ce sombre K2, 3 Coréens, 2 Népalais, 2 Pakistanais, un Serbe, 1 Irlandais, 1 Norvégien et notre Hugues, qui était leur doyen !

Il semble désormais que triomphe et tragédie semblent se tenir main dans la main sur ce K2 !....

Les témoignages se multiplient, et avant de vous en faire partager de nombreux très émouvants, je commence par celui de son compagnon de cordée sur le Mont-Blanc, le Kilimandjaro, le Cotopaxi et Chimborazo en Equateur, l 'Ojos del Salado au Chili :

Mon Hugo,

"Et voilà, après toutes ces années de grande amitié, tu me quittes.

La montagne, ta chérie, a eu raison de toi et te garde près d'elle; tu me l'as fait connaître et aimer avec tellement de passion. A chacun de tes départs, je regrettais de ne pouvoir t'accompagner, mais je me sentais près de toi, car cela me rappelait tous les sommets que nous avions réussis ensemble.

Comment maintenant remplir ce vide, j'y arriverai peut-être en me disant que tu as réalisé ton rêve, et que tu es près de ce Dieu auquel tu ne croyais guère, mais que j'ai essayé de te faire connaître; tu me manques ..........

Philou V.

Ci-dessous le palmarès d'Hugues :

Mt BLANC (4 810 m) : 10 fois

Kilmandjaro (5 895 m) : 2 fois

Kun (7 035 m) Inde, Le 91ème sommet le plus haut de la terre

Cotoxapi (5 987 m) Ecuador

Chimborazo (6 310 m) Ecuador

Illizina Norte ( 5 126 m)

Ojos del salado (6 864 m) Chili

G II (8 035 m) Pakistan

Mustaghata (7 546 m) Chine

Everest (8 848 m) (south route) 17/05/2004 Népal

Nanga Parbat ( 8 125 m) (Kinshofer route) 2005 Pakistan,

................et de très nombreux sommets dans les Alpes.

Hugues m'ayant confié le soin de faire suivre ses expéditions depuis 2003, je vous communique le site de glenat presse sur lequel j'avais relaté son ascension de l'Everest par la face nord, en 2004: http://www.skipass.com/forums/enmontagne/direct/sujet-13235.0.html

Hugues m'avait demandé de remercier :

- La Sté IEC TELECOM qui lui a prêté un matériel « bgan immarsat » pour l’envoi des infos,
- La Sté Mille et un Repas et son dynamique patron Jean Frédérique Geollier qui a pris à sa charge le coût non négligeable des communications,

- La Sté STI Informatique et Nick Rice qui l’ont aidé à se servir de ce matériel compliqué car il reconnaît qu'il est plus à l’aise avec le matériel de montagne qu’avec les outils informatiques de transmission moderne.

- Le laboratoire SICOBEL.

2008-08-05T13:02:00.002+02:00

de la part de Mine :

Gilles ,
C'est très beau ce que tu as écrit !
Tu es l'un de nos bons ""morceaux choisis" . Hugues vous aimait tous beaucoup ses neveux et nièces de coeur.
Merci de lui avoir rendu un hommage MALE.Il peut se définir comme cela ......aussi.
Mais tu le sais, le personnage était beaucoup plus complexe.
Les femmes "en vrai" comptaient énormément dans sa vie.
Il y avait en tout premier dans son coeur ses filles qu'il aimait passionément. (Le mot n'est pas trop fort!)
Julia, André et leurs deux adorables petits enfants,Camille et Augustin.
Qui va l'appeler "POPERE" là-haut?
Et sa Constance,il devait la conduire à l'autel fin Septembre pour la confier à ce Philou qu'elle aime. Il était si fier d'elle et si content de son bonheur !
Il n'avait aucune envie de les abandonner. Il se croyait simplement un peu trop fort, sinon il n'y serait pas retourné à cette belle montagne qui l'appellait.
Il repose en paix, c'est ce que l'on dit; mais que de regrets de ne pouvoir continuer à chérir ceux qu'il aime !!

Et puis du sommet de ses rêves la-haut à 8611m il m'a appelée et dit:
"Comme nous allons tous être heureux maintenant puisque je ne vous quitterai plus. C'est si beau ce coucher de soleil ,je te raconterai mais l'année prochaine on va tous en famille sur la plage.
Tendresses à tous."

Alors tu vois Gilles,toutes ces facettes coexistaient, et ceux qui restent et le pleurent aimaient les autres aussi.
Mon Nunugues,paix à ton âme. Mimine

P.S.
Merci à tous pour vos témoignages d'amitié , d'affection et de tendresses.
J'y suis extrèmement sensible, mais ne peux y répondre actuellement.
Mine

2008-08-04T09:11:00.019+02:00

"Hugues nous a tiré sa révérence tout seul , sans se soucier de personne, et il en avait le droit, avec beaucoup de panache et un peu de connerie , l'apanage de tous les mâles .....emporté dans les draps de la plus belle fille du monde. ....à ses yeux , la plus inaccessible , il a grimpé son sommet et a très probablement eu un incroyable plaisir sur sa plateforme sommitale , certes essoufflé ...............grand mélange incensé de douleur et de bonheur, et après .... il s'en est allé ....sans rien nous dire où il allait et sans rien nous demander ...

A 61 ans ll dispose de son corps à tout jamais dans les glaces éternelles , s' évite les affres de la vieillesse et la décrépitude qui l' accompagne , abandonne son cadavre ...intact ...aux yeux de personne , et finira son éternité dans les bras de celle qui

l 'a rendu dingue . Car on ne tente pas trois fois le K2 sans savoir qu'il te prendra...... La mort faisait partie de la course ...ou plutôt de la passe devrais je dire !!!

Cette montagne est une mante religieuse... Tout ça est très romanesque et très romantique aussi, tout comme le déroulement de ces dernières semaines , ce coup de théatre juste avant le dernier acte , avec cette fenêtre météo à travers laquelle il s'est jeté....

Alfred de Vigny disait dans la Mort du loup .«..... Savoir quitter la vie et tous ses maux C'est vous qui le savez sublimes animaux. A voir ce que l' on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse ......»

Certains paradoxes chez Hugues faisaient sourire ... il était assureur et grimpait le K2 , on dirait du Desproges .... A l'âge de la sagesse , ll se tire comme un salaud , comme un héros .... Ce monde était devenu trop petit pour lui , il est monté sur son toît et a sauté dans l'éternité ..."

Gilles L.

Hugues et Karim ont disparu dans le bottleneck suite à la chute du sérac ............

Pemba, le sherpa des Hollandais redescendu le premier au camp 4, puis CAS après avoir réussi l'ascension ont confirmé à leur retour au camp de base la fin tragique d'une aventure qui aurait pu être exceptionnelle, magique, mais le K2 était le plus fort et en a décidé autrement.

(Cette information vient de m'être à l'instant confirmée par le Quai d'ORSAY)

MERCI Hugues de nous avoir fait rêver, vibrer, tu as été au bout de tes rêves;

Malgré toute la souffrance et l'immense chagrin que, malgré toi, toute ta famille et tes amis ressentent malheureusement à cause de ton choix et de cette passion inexplicable que tu ne pouvais contrôler, nous te savons désormais et pour toujours heureux avec ton K2 que tu emportes dans la sépulture que tu aurais choisie.

Nous te garderons toujours dans nos coeurs, et TOUS, autour de ta famille à qui nous pensons très fort, t'embrassons et te disons ADIEU ......................

Raphaële

Ses derniers mots au pied du bottleneck la veille de sa disparition à 19 H :
................J'aimerais que tout le monde puisse comtempler cet océan de montagnes et de glaciers, j' en ai bavé mais c'est trop beau. la nuit va être longue mais belle ...........

2008-08-03T08:05:00.013+02:00

C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai tenu ce blog depuis début Juin pour vous faire partager l'ascension d'Hugues sur le K2;
Tous les jours, après chaque message d'Hugues, souvent plusieurs dans la journée, je le réactualisais en vous faisant part de sa progression, de sa vie au CB, mais aussi de ses joies, de ses déceptions, de ses doutes, de ses espoirs, de ses pensées, des bons moments passés avec les autres expéditions, des moments de solitude où sa famille lui manquait terriblement, etc ............il pensait beaucoup à vous tous, l'éloignement lui pesait, mais sa passion pour la montagne le rendait heureux.
Aujourd'hui il m'est extrêmement pénible et douloureux de vous faire suivre avec une très vive émotion ce message reçu ce matin à 5h (9h au Pakistan) :

IMPORTANT MESSAGE FOR FRIENDS AND RELATIVES FROM HUGUES.
We have not heard or seen anything From HUGUES or KARIM.
.
IMPORTANT MESSAGE FOR FRIENDS AND RELATIVES FROM GERARD. We have not heard or seen anything from Gerard

Wilco a été retrouvé au C3, titubant, n'en pouvant plus , avec les pieds gelés, et redescend actuellement au CB avec Kas et Pemba venus à son secours.

Trois porteurs pakistanais et un alpiniste américain sont partis à la rencontre de Marco Confortola pour tenter de l'aider à redescendre à une altitude accessible par hélicoptère. Selon Agostino Da Polenza, responsable du groupe Ev-K2-CNR, Confortola a dit que ses pieds étaient «en très mauvais état» mais qu'il avait apparemment sauvé ses mains. Confortola a été aperçu autour de 7000 mètres, une altitude trop dangereuse pour les hélicoptères. «Ses mouvements sont très lents en raison des gelures et il devrait atteindre bientôt le Camp 1, qui se trouve un peu au-dessus de 6000 mètres», a déclaré un responsable pakistanais, ajoutant que l'Italien souffre de profondes gelures aux pieds et aux mains.

Attendons leurs retours au CB pour avoir des informations que je vous transmettrai immédiatement.

2008-08-02T22:42:00.009+02:00

23h30 en France, 3h30 sur le K2 :

La situation reste toujours très inquiétante, Hugues n'est toujours pas localisé, ainsi que GérarDutch Wilco,Gerard l'Irlandais, le Norvégien Rolf Bae, un ou deux Coréens et des porteurs, dont Karim le porteur d'Hugues.

Un groupe de grimpeurs non identifiés serait encore dans le bottleneck, et passerait sa 3ème nuit à plus de 8000 m ...............

6 alpinistes sont arrivés à descendre sans corde le bottleneck ;

L'Italien Marco Confortola, blessé à la tête, est arrivé au camp 4 avec l'aide du sherpa Pemba; en effet, Pemba et Kas parvenus très difficilement au c4 après l'effondrement d'un sérac en haut du bottleneck et qui a arraché toutes les cordes fixes en fin de soirée, le surveillaient du C4 . Le voyant en difficulté , Pemba est remonté le chercher.

Les secours sont en route, avec un hélicoptère qui viendra chercher Marco demain au C3 de la voie Cezen.

Un alpiniste avec une combinaison orange aurait été aperçu ce soir du camp de base, il descendrait très doucement du C4 au C3.

Kas et Pemba descendent actuellement à sa rencontre pour le secourir, connaître son identité et avoir des informations.

Une seconde nuit à cette altitude ne laisse pas beaucoup d'espoir, mais toutes les expéditions au camp de base font leur maximum pour retrouver Hugues et les autres grimpeurs.

Ce n'est pas facile pour moi de vous écrire ces nouvelles très inquiétantes, et c'est avec beaucoup d'émotion que j'essaie de vous donner toutes les dernières informations de ce drame qui touche plusieurs équipes.

La radio Hollandaise et les Norvégiens doivent me recontacter demain matin du camp de base.

A demain, je vous embrasse tous

Raphaële

23h45 - 3h 45 k2 time :

Voici les dernières nouvelles concernant la position de :

The latest weatherinformation was send to Rescue coordination in K2BC. Winds will stay moderate.

ROELAND: in K2BC

CAS en PEMBA: (rescueteam, now from C4 to C3)

WILCO: We are still searching for him.

MARCO: was found and brought to C4. He is in C4 with oxygen and medicins. He goes down with the HAPs tomorrow.

MARK: he is safe in C2 from Abruzzi.

JELLE: is safe in BCK2

NICK RiCE: safe in BCK2

GERARD: unknown

HUGUES: unknown (inconnu)

Karim : unknown

Cecilie: came down to C4 and is descending

Rolf: unknown

2008-08-02T00:00:00.018+02:00

Grosse inquiétude sur le K2 :

Vendredi 21 : 30 Radio Hollandaise :

Wilco est arrivé au sommet quand les 2 Norvégiens commençaient de redescendre.

Hughes était au sommet avant le groupe de Wilco et a commencé à redescendre avant celui-ci avec Karim derrière CAS.

0:00 Radio Hollandaise : Gros problème au K2.

La chute d'un immense sérac, soit un énorme bloc de glace accroché aux pentes abruptes a balayé les cordes fixes qui permettaient aux alpinistes de traverser le « bottleneck ; une grande partie des grimpeurs (estimation de 12) qui descendaient se sont retrouvés bloqués.

CAS et Pemba sont sains et saufs au C4

Une opération de secours est en train d'être mise en place avec 6 grimpeurs qui amènent toutes les cordes possibles. Une partie de la voie n'est point visible du BC et rend donc les contacts Radio très diffficiles.

La situation serait la suivante : 5 grimpeurs descendent la traversée et deux le bottleneck. Pemba et deux américains montent à leur rencontre. Wilco et Marco sont à 8 300 m .

Hugues, Gérard et Karim : situation non connue

Heureusement d'autres équipes qui partaient du C4 pour le sommet vont donc pouvoir apporter leur aide à ceux qui sont bloqués, le temps reste très beau avec toutefois un peu plus de vent ... Il est donc probable que ceux qui sont partis vers le bottleneck pourront tous les sortir d'affaires : question de temps................. avant que le froid et la raréfaction de l'oxygène ne fassent leur travail.

Le site EXPLOREWEB a demandé à THURAYA les positions des 5 derniers appels via tel satellitaire de Wilco et de Gérard (pour les positionner)

Cela justifie toutes mes remarques concernant l'arrêt des SMS pour la sécurité d'Hughes en lui épargnant ses batteries ....

Je reste néanmoins un peu optimiste car Mark Sheen, Pemba et deux Américains sont partis du C4 au bottleneck .......... le temps est très beau donc peu de risques de désorientation.

Par contre, le froid de la nuit à plus de 8 000 m et la fatigue sont des facteurs négatifs bien sûr ....

Radio Hollandaise à 8h 10 :

- Ils voient 6 grimpeurs dans le bottleneck et 2 qui montent.

- Gerard Mc Donnell - l'Irlandais - avait donné son tel sat à Pemba ... ce qui explique que sa famille n'ait point de nouvelles. Attention le topo de la voie ne permet pas de visualiser tous les grimpeurs. En tous les cas, les secours avancent pour ré-équiper le bottleneck.

La chance est de leur côté avec un temps favorable ...

C'est angoissant, mais l'équipe de secours a l'air d'être assez proche, le professionnalisme de Maarten est très impressionnant pour la coordination des secours, et surtout la météo est bonne ....

De l'épaule (8000m) au sommet (8611 m) le 1er Août 2008
http://www.youtube.com/watch?v=NULhqMVM1Xc&NR=1

2008-08-01T12:18:00.019+02:00

1er Août 2008 à 15h30

(19h 30 sur le K2)

Hugues à 8 611 m

http://www.youtube.com/watch?v=3oGzDvhtYdM

Bravo Hugues,

Très émus, nous sommes tous très fiers de toi, bon courage pour redescendre !

Merci de ne pas adresser de SMS jusqu'au CB

Message du team NoritK2 :

Il est très tard au K2. Nous l'avons dit avant et le répètons: c'est maintenant que la partie la plus difficile commence. Le sommet n'est que la moitié du chemin. Nous - au K2BC Hollande - ne commencerons la fête que lorsqu'ils arriveront sains et sauf au C4.C'était la troisième tentative pour Wilco, la seconde pour Cas, Gerard est devenu le premier Irlandais au sommet et la première pour Pemba également. ...et la 3ème tentative pour Hugues.

15H20 : Ci-dessus les voies possibles du k2 pour vous faire patienter avant l'arrivée d'Hugues à 8611 m , et quelques statistiques :
http://www.adventurestats.com/tables/k2.shtml
http://www.adventurestats.com/tables/k2routes.shtml

Hugues est à 400 mètres du sommet ! .........

Par radio avec Roeland (team Norit ) au CB : la communication de NORIT date de 32 minutes ....C'est donc presque en temps réel.

Ils sont environ 20 alpinistes à s'approcher du K2, il leur reste seulement 400 mètres jusqu'au sommet !

Un espagnol est devant, suivi par les Norvégiens, puis Cas, suivi d'Hugues et Karim, les Serbes et les Coréens, 2 Italiens dont Marco Confortola, Gérard l'Irlandais, Wilco et le sherpa Pemba. Le temps est exceptionnel, sans vent;

Selon mounteverest.net qui semble très informé grâce au webmaster de Norit , les arrivées au sommet auront lieu entre 15:30 et 17 H .....

Il ne lui reste que 400 m jusqu'au sommet (en distance) ... Le premier vainqueur était arrivé à plus de 18 H local et cela n'avait pas été un vrai problème. Le temps est parfait. L'éclipse est terminée ... Ce ne sera donc qu'une question de concentration et de sagesse pour la descente.
Alors encore un peu de patience, et à tout à l'heure ...................

2008-07-31T21:05:00.016+02:00

Demain, Vendredi 1er Août sera une tentative très particulière pour atteindre le sommet . En effet, au moment où Hughes et d'autres essayeront d'atteindre le sommet, une éclipse totale solaire est prévue au nord du K2. le K2 - plus au Sud - devrait subir une éclipse solaire de 73 %. Compte tenu de la météo et de l'ensoleillement, aucun effet n'est à prévoir pour ceux qui tenteront le sommet. Ils ne percevront qu'une diminution de la luminosité (ce qui ne peut sans doute que les favoriser ?)

Pour votre information, la carte ci-dessous montre les effets de l'éclipse, et les effets d'ombre sur les différentes situations géographiques.

Message d'Hervé P., Ce soir à 22H, je penserai à Hughes car il sera 2H au C4 ....

Vraiment, il emmène mes rêves, et des efforts communs mais si TRES DIFFERENTS ... Chaque vie est UNIQUE et se surpasser est digne des hommes aux cœurs les plus grands. Je suis très soulagé de savoir que NORIK est au C4 aussi, car ce serait une erreur que d'attendre Nick Rice ... Toutes les erreurs au K2 ont été d'hésiter, tergiverser ou d'attendre ... la Météo semble bonne, le vent très très faible : Hughes - si il en a la force - a une superbe occasion . Mais c'est le corps qui dispose ... et pour moi: tous les pas qu'il fera désormais sont un exemple pour tous !!!! Le Bottleneck - selon mes connaissances - est très pentu .. mais il n'y a jamais eu d'accident à cause des séracs ... Tous ceux qui l'ont franchi sont arrivés au sommet car après la pente est plus douce : 40° et un peu plus ... Le sommet et son approche sont conformes au film de Karl ci-dessous http://www.youtube.com/watch?v=qjaV4ejbOCo, sans grands dangers pour un grimpeur comme Hugues, et la plateforme sommitale est assez grande, plus qu'à l'Everest .Essayez de dormir dans la confiance car la météo est très bonne et Hughes un homme de 61 ans sage et expérimenté (en plus il est visiblement très bien acclimaté et ses propos sont très raisonnés ce qui n'est guère évident à ces altitudes sans O2)

Bonne nuit à tous, Hugues est sur les pentes, des pentes douces menant au début du bottleneck, avec ses porteurs Karim et Beig, les Hollandais (team de Wilco-NoritK2) les Italiens : Marco Confortola et Roberto Manni, et les Coréens , les Serbes , les Norvégiens et les Américains arrivés par la voie des Abruzzes,

Dois-je vous rappeler une nouvelle fois qu'aucun S.M.S. ne doit parvenir à Hugues avant son retour au camp de Base ? MERCI pour lui.

2008-07-31T09:05:00.020+02:00

Malgré mes nombreux rappels pour ne plus envoyer de S.M.S. à Hugues, son téléphone n'arrête pas de sonner !

Ceux qui n'ont pas encore compris, sont complètement inconscients, Hugues n'a plus de batterie sur l'un de ses portables, heureusement il lui en reste une sur l'autre portable qui lui est indispensable pour d'éventuels secours, et communiquer avec les autres équipes.

Vos S.M.S. lui "bouffent ses batteries, et en plus il ne lit pas vos messages !

MERCI de bien vouloir respecter sa sécurité !!!!!!_________________________________________________

La journée d'hier avait commencé par un vrai bonheur, c'était somptueux, somptueux !La veille au C3, on avait fait une très belle plate-forme, bien plate (parfait pour mon dos) pour planter notre tente où j'ai dormi comme un loir, après s'être couché à 18 H; Le lendemain, un temps époustouflant, magnifique, superbe !

J'ai commencé à être un peu inquiet, car mes porteurs marchent un peu trop lentement, c'est moi qui fais la trace tout le temps, je suis un peu déçu, c'est vrai aussi qu'ils portent de lourdes charges.

L'autre déception également fut de ne pas voir arriver vers 16 h l'équipe de Wilco, (en fait ils attendaient ceux des Abruzzes coincés au C2 par le vent).

Hier, on avait décidé de monter 400-500 mètres, Karim étant persuadé qu'on trouverait sans problème une place pour la tente; et bien non, on n'en a pas trouvé avant 7600 m, le temps a passé, il y avait une bise épouvantable, un froid glacial, nous étions gelés. On a finalement planté notre tente complètement tordue en pente où nous n'avons pas dormi de la nuit, nous étions pratiquement assis, les pieds dans le vide ............mais ce n'est pas grave.

Ce matin, nous sommes partis sous un temps somptueux, nous sommes les premiers à être arrivés sur l'épaule,

http://www.noritk2.nl/2008/07/31/the-last-stop-before-the-top/#more-99

Non seulement il faut faire la trace, mais il faut retrouver les vieilles cordes de l'année dernière, car il manque les 300 derniers mètres pour équiper le bottleneck, je me tape tout, mais les sacs sont moins lourds et je suis en forme.

Je te téléphone assis, le paysage au pied du bottleneck est somptueux, presque à 360°, seul le K2 nous cache une petite partie, il n'y a pas un pet de vent!

En regardant plus bas, j'aperçois une quinzaine de grimpeurs qui arrivent ........

Le K2 est devant moi , toujours aussi majestueux, la vue est somptueuse .......

Normalement, c'est cette nuit que ça va se passer, les conditions sont optimales .......

La température est actuellement de moins 17°, demain elle devrait être de - 20° environ, avec un vent inférieur à 10 km/h. Le temps ne se dégradera pas avant dimanche, ce qui lui laisse le temps de redescendre t r a n q u i l l e m e n t !

Gros bisous à tous

Regardez cette vidéo sur le bottleneck, c'est impressionnant, mais magnifique : http://www.youtube.com/watch?v=qjaV4ejbOCo

Message reçu à l'instant 15h , (19h sur le K2)

"J'aimerais que tout le monde puisse comtempler cet océan de montagnes et de glaciers. J' en ai bavé mais c'est trop beau.

la nuit va être longue mais belle ...................."

2008-07-30T16:41:00.011+02:00

15h39 en France, 19h39 sur le K2 :
On vient juste d'arriver au C4 (7 800 m), je suis frigorifié, on a mis beaucoup de temps parce que c'était impossible de planter notre tente plus tôt.On est presque à l'épaule, c'est complètement ridicule, mais on ne pouvait pas faire autrement.
On a eu énormément de vent, trop de vent, j'ai très très froid aux pieds, je n'en peux plus ....
Il faisait très beau temps, mais beaucoup, beaucoup de vent depuis 2 heures ....
J'ai les pieds gelés, je vais essayer de me réchauffer, impossible de trouver une place pour mettre la tente, j'essaierai de rappeler, dit-il d'une voix fatiguée et essoufflée, ce qui se comprend à 7800 m environ.

Cette vidéo de Wilco (noritK2.nl) pour comprendre l'extrême dificulté de cette ascension :

http://www.noritk2.nl/2008/07/30/c3-en-de-spanning-stijgt/#more-96

Pemba, Gérard, Wilco pour rejoindre le C4 sur la voie Cezen aujourd'hui (photo NoritK2.nl)

Malgré un vent très violent sur voie des Abruzzes, L'Italien Marco Confortola est arrivé au C3 en début d'après-midi.

2008-07-30T09:37:00.010+02:00

Pour vous rapprocher du K2 : http://www.youtube.com/watch?v=IUO0XhX2yPo
En attendant des nouvelles de 7 600 m environ .............. (les minutes sont longues, lorsqu'on attend des news).Par l'intermédiaire du blog avant-hier (28/07), Hugues adressait un petit message à l'un de ses amis Hervé P. qui lui répond aujourd'hui :
"Le petit mot d'hier de la part d' Hugues m'a vraiment touché ....

Ma maladie fait que marcher plus de 300 mètres sur un terrain plat doit être équivalent à l'effort de monter au C2 !

A chacun son K2 ou son Everest .... C'est le sens des SMS envoyés à Hughes : il emmène avec lui les rêves inaccessibles de tant d'invalides .... et ces derniers pensent à lui plus que tous les autres.
J'avoue être toujours ébahi de voir cette santé ! à 61 ans se lancer à l'assaut du K2 : faut le faire ! Connaissant Hugues, je sais qu'il évitera les dangers objectifs tant à la montée qu'à la descente.
Mon rêve inaccessible était d'aller au BC de l'Everest dont je connais, par les livres, photos, etc, tous les recoins ! comme le K2 !
(Mais c'est IMPOSSIBLE n'ayant plus qu'un litre et demie de capacité pulmonaire)
En tous les cas, j'ai une admiration absolue pour ce qu' hugues a déjà accompli et cette troisième tentative ...
Il me fait rêver et oublier beaucoup de souffrances .... La chance a voulu cette année que je puisse retrouver le blog .
Dîtes lui que je prie les Dieux des montagnes de le préserver et que chaque pas le menant là haut est un succès ... le Sommet n'est pas toujours le but; l'important n'est-il pas d'aller jusqu'où nos pas peuvent nous porter ?

2008-07-29T07:53:00.030+02:00

S.V.P. Plus de SMS comme Hugues vous l'a déjà demandé, ça lui décharge ses batteries dont il a besoin jusqu'à son retour au CB. Merci pour lui -

Avec Karim et Baig, nous sommes partis ce matin du C2 (6300 m) pour arriver 5H30 plus tard au C3 à 7000 m. Il ne faisait pas très beau, pas trop mauvais non plus, mais avec un peu de vent. C'était bien plus fatiguant qu'hier, les pentes sont vraiment très raides. Nick devrait nous rejoindre cette après-midi, les Hollandais étant restés au C2.

Photo : Hugues au C3

Je viens d'être informée par radio que les Serbes qui montent par la voie des Abruzzes ont dû rester au C2, car il y a beaucoup, beaucoup de vent à 40km/h, celui-ci devant descendre à 15km/h demain. La météo s'annonce excellente jusqu'au 3 Août, ce qui est bien sûr indispensable pour atteindre le K2, mais également pour redescendre .................

les 5 Serbes sur la voie des Abruzzes :

Ca nous ennuie un peu, car on va être obligé de les attendre un jour pour se retrouver ensemble sur l'épaule le 31 Juillet, et équiper tous ensemble le bottleneck. Mais comme la route est très longue entre le C3 et l'épaule,près de 1000 m de dénivelé, Karim me propose de monter 500 ou 600 mètres demain et de planter une tente vers 7 600m pour aller coucher là-haut, ce qui n'est effectivement pas une mauvaise idée.

Tout va bien, j'étais crevé en arrivant, mais ça n'a pas duré, je récupère assez vite, sans doute bien acclimaté maintenant. Mais ce n'est pas facile à 7000 m, l'altitude se ressent, le manque d'oxygène aussi, j'ai compté chaque pas, chaque pas en montant, en pensant à 1000 choses. Gros bisous à tous .

2008-07-28T16:40:00.026+02:00

J'ai mis 7 heures pour arriver au C2 (6300m), soit une heure de moins que la dernière fois, avec une bien meilleure forme. Arrivé à midi, Nick à 13h30, on a pris le temps de se reposer un peu, on a eu très beau temps, mais il y a du vent au C2;

Vue somptueuse du C2

la météo a l'air de se confirmer bonne pour le 31 Juillet.

Demain matin, nous partirons vers 7 h pour le C3 (7000m)

Pour le moment nous sommes tous les 4 dans ma tente, avec Nick et mes 2 porteurs : Karim et Baig. Nick dormira dans ma tente ce soir, les porteurs dormant eux dans la tente de Nick un peu plus petite .

Je suis très content, d'abord je suis beaucoup moins essouflé, les pentes étaient toujours aussi raides , mais ça s'est mieux passé;

Bien meilleure montée, tout va bien, gros bisous

P.S. Il y a longtemps que la voix d'Hugues n'a pas été aussi calme, détendue, et pas essoufflée.

Les 5 Hollandais sont arrivés également au C2 par la voie CESEN comme Hugues;

Gérard,Jell et Wilco (photo NoritK2) ce matin avant le C2.

Je vous propose de regarder les 5 vidéos de Wilco sur la voie Cesen (Norit K2 expédition), c'est impressionnant :

http://www.noritk2.nl/2008/07/28/c2-and-all-is-well/#more-93

Les Serbes sont également arrivés au C2 de la voie des Abbruzzes :
http://www.vojvodineanexpedition.net/index.php/K2-2008.-Video-zapisi/penjanje.php4

P.S. Message à l'intention de Hervé P.

En montant j'ai beaucoup pensé à un ancien ami, Hervé P. , qui m'a envoyé de nombreux mails très très sympathiques, j'ai beaucoup réfléchi et pensé à ce qu'il m'a dit dans son dernier mail notamment sur les invalides.

2008-07-27T08:11:00.033+02:00

20 h : la veille d'une ascension est toujours un grand moment de réflexion et de méditation,

Hugues se dit très tendu ce soir, et écrit :

"les dés sont jetés, on verra bien, mais ce n'est pas facile à 61 ans ! "

Bon vent, et bon courage Hugues, nous sommes tous derrière toi .........

Il a neigé cette nuit mais à 8h, c’est enfin un beau soleil qui se montre enfin et me permet de:
- Sortir les panneaux solaires pour recharger les batteries du téléphone, caméras, bgan…
- prendre une bonne douche et faire une lessive,
- aérer le sleeping bag.
Vers 6h, j’ai entendu passer ceux qui partaient au C1 des Abruzzes en pensant que demain matin à 5h, ce sera à mon tour d’aller affronter la raideur des pentes jusqu’au C2.
Et puis, vérification générale avec Karim et Baig du matériel, et de tout ce que nous allons mettre dans nos sacs. Il m’a bien fallu une bonne heure pour la pharmacie car il est large l’éventail des risques et chaque gramme compte. J’attends Shaem B pour montrer à Baig le fonctionnement de l’oxygène et notamment le réglage du débit. Midi, le soleil joue à cache cache avec les nuages mais ces derniers semblent vouloir gagner. Pas sûr que mon linge soit sec ce soir?
La tension monte tranquillement ; Je vais après le lunch me plonger dans un livre tout en écoutant de la musique.

Départ ce matin 27/07 pour le C1 des Abruzzes,des nationalités suivantes :

3 Serbes + 3 porteurs d’altitude dont Shaem B.,

3 ou 4 Coréens avec 3 sherpas,
2 Italiens dont Marco Confortola et 3 sherpas,

4 ou 5 Américains avec 1 sherpa

Peter l’Allemand avec 1 porteur

4 Norvégiens,

dont Rolf et Cécilie SKOG, jeunes mariés (ci-dessous)

Départ demain matin 28/07 pour le C2 de la voie Cesen :

Hugues, Karim et Baig
4 Hollandais+ leur sherpa Pemba,

Josélito le Serbe,

Thomas l’Autrichien,

Nick l'Américain,

Encore un peu de neige aujourd'hui, et du vent ................le temps devrait s'arranger lundi après-midi ............ En suivant les rapports conflictuels qu’entretient Hugues avec la méteo, lequel des deux va céder le premier ?

A la demande d'Hugues, merci de ne plus lui envoyer de SMS jusqu'à son retour au camp de base, privilégiant son téléphone aux messages météo, à sa très proche famille et aux éventuels secours.

2008-07-26T09:10:00.029+02:00

Nick, Hugues + 2 porteurs - Wilko, Shaem B, Hugues + 2 italiens

Toujours mauvais temps ce matin avec froid et vent mais pas de neige. Mais où est donc allé se cacher le soleil qu’on nous avait encore promis ce matin ? Et pourtant, le ciel était dégagé hier à partir de 18h alors qu’il devait être nuageux ! Tout le contraire des prévisions et c’est vraiment pas bon pour mes rhumatismes qui me réclament un peu de chaleur… Et pourtant, on s’accroche aux prévisions qui continuent de nous annoncer une fenêtre avec des summit days les 31/07 et 1/08.

Les photographes pendant le meeting,Marco devant à gauche (bonnet jaune)

Le grand meeting a duré 45mn et nous avons arrêté le 31/07 pour le summit day du 1er groupe. Les Coréens, Américains et Serbes sont trop nombreux pour monter le même jour et prévoient donc 2 rotations. On peut espérer moins de chutes de pierres surtout pour les Abruzzes.

Photo : leader des USA + Robert Goh le singapour leader - 2 Serbes et Hugues -

Par la Cezen, il y aura 4 Hollandais+ leur sherpa Pemba, Josélito le Serbe, Thomas l’Autrichien, Nick, Karim, Baig et moi-même. Départ le 28 pour C2, le 29 C3, le 30 C4 et top le 31/07. INCH ALLAH
Par les Abruzzes, 3 Serbes + 3 porteurs d’altitude dont Shaem B., 3 ou 4 Coréens avec 3 sherpas, 2 Italiens avec 3 sherpas, Peter l’Allemand avec 1 porteur et 4 ou 5 Américains avec 1 sherpa. Départ le 27 pour C1, le 28 pour C2, le 29 pourC3, le 30 pour C4 où nous nous retrouvons et top le 31/07. INCH ALLAH

Voie Cesen en rouge - voie des Abruzzes en jaune -
Le rôle de chacun est bien défini à partir du C4. Pour mon team, Karim partira avec le groupe de tête à minuit pour aider à équiper une partie du bottleneck. Baig m’accompagnera à 2h.

Mais tout cela reste soumis aux caprices du ciel. Hier soir vers 21h, j’avais 1 confirmation pour les 31 & 1er, ce matin, visite de Wilco qui m’annonce que la fenêtre semble se décaler d’un jour ? Je vais donc attendre avec l’impatience que vous devinez la prévision de 16h !...
Merci pour vos sms où l’un me sent « bouillant d’impatience » et sort déjà de bonnes bouteilles que l’on ne boira pas K2, un autre me trouve « têtu », beaucoup me souhaite de réaliser mon rêve, certains me demandent de redescendre des pierres du sommet ou du bottleneck , mon dentiste me réclame 1 photo de mes dents au top, PAG me détaille le lapin qu’il a savouré mais personne ne s’inquiète de cette petite boule qui s’installe au fond de moi, le « même pas peur » qu’avait dit tout fort en dormant un ami, quelques heures avant de partir en peau de phoque pour le beau mais pentu sommet de La grande Casse.
Et pourtant, plus ça se rapproche, plus la tension monte. Il va falloir mesurer chaque pas, doser ses efforts et sa respiration, se réveiller dans une tente où la condensation glacée de la respiration nocturne va nous assaillir dès la sortie du duvet et au moindre mouvement, passer 1 h à faire fondre de la neige pour avoir un peu d’eau chaude, se forcer à avaler de la soupe ou de la purée….
C’est bon, j’arrête, je suis venu parce que je le voulais vraiment et j’essaierai peut-être un jour de me déshabiller en vous expliquant ce qui me pousse à vouloir monter là-haut !
Dans tous les cas, il faudra interrompre les envois de sms pendant la tentative car je souhaite réserver mes batteries (qui se déchargent très vite avec le froid) pour d’éventuels besoins de secours et pour donner qques news.
Nick et moi sommes invités à déjeuner par ses amis Mexicains & Espagnols à déjeuner au BP BC. C’est bien pour nous bouger car l’acclimatement commence à diminuer et puis ça va nous changer les idées.

Photo : Après le meeting , Hugues 3 ème sur la gauche derrière, avec un bonnet bleu-marine.

Sur la vidéo suivante, vous pouvez apercevoir Hugues au fond à la 19ème seconde : http://www.vojvodineanexpedition.net/index.php/K2-2008.-Video-zapisi/sastanak.php4

BC

2008-07-25T13:29:00.024+02:00

Hugues et Shaem Baig devant le K2 ce matin 25 Juillet

Il devait faire beau hier matin et aujourd’hui et bien c’est raté, la météo n’est pas une science toujours très précise. Quelques rares rayons de soleil et éclaircies nous ont permis d’apercevoir le sommet du K2 qui se cachait depuis au moins 15 jours mais ça n’a pas duré. La dernière fois que je l’ai aperçu, c’était lors de la nuit de la pleine lune, le 18 sauf erreur. (photo de Wilco - NoritK2)

Je suis parti ce matin avec les Serbes marcher 2h au pied du K2 et dans un recoin bien abrité, j’ai trouvé des petites fleurs et de la mousse!..... Nous nous sommes presque agenouillés pour contempler cette découverte.

Mon ami Italien Danièlé et 3 Espagnols sont venus du Broad Peak BC nous rendre visite (et probablement aussi pour glaner quelques infos météo). Nous les avons retenus pour le lunch et notre cook a ajouté un paquet de nouille. Cela occupe, fait passer le temps plus vite et oublier la longue attente du bulletin météo qui a du retard aujourd’hui. J’espère cependant l’avoir avant notre réunion de 17h ?

Hugues avec le président du Club alpin Serbe (en bleu) Shaem B (en noir) et un officier de liaison lors de leur balade de ce matin

17 H : Très bonne réunion et top le 31 si la météo reste bonne. départ le 28 au C2, le 29 au C3, le 30 au C4.

Inch allah !.............................

Meeting de cette après-midi - (photo de Wilco) Hugues avant-dernier au fond à gauche -

2008-07-24T13:51:00.021+02:00

Hugues en haut à droite, Karim et Beig devant à gauche et à droite

Nouveau réveil dans le froid et sous la neige. Après moult hésitations depuis 3 jours et ce serait trop long de les résumer, les 3 Français (Christian, Yannick et Patrick) ont décidé hier soir de repartir en France. Accompagnés du journaliste François Carrel, ils nous quittent vers 10h et, comme Qudrat, s’en vont sous les flocons. Avec Nick, Quarim, Baig, le cook et l’help-cook, on déménage et réorganise la tente messe en utilisant une table pour les repas et une pour nos ordinateurs et divers très nombreux matériels tels que caméras, appareil photo, téléphone satellitaire, Bgan, appareils pour recharger tous ces matériels soit avec des panneaux solaires, soit avec le générateur (et bien sûr, pas de standardisation)

Karim et Beig après avoir déplacé la tente de Nick qui glissait sur le glacier - Le cook -

la tente Mess -

A peine installés, nous avons la visite de l’expé Broad Peak de Serge Civera, car l’un des 4 Français a besoin de consulter un docteur. Je l’emmène voir Eric l’Américain qui le met sous antibiotique pour une infection pulmonaire et lui recommande beaucoup de repos. Pas de chance pour ce team dont l’un des membres a déjà été rapatrié par hélico la semaine dernière.

Photo : Hugues et Serge Civera à midi.

Vais-je vous parler de météo ? On tremble toujours mais on commence à y croire car les prévisions reçues hier se confirment today ! Wait and see, il reste 4/5 jours avant l’ouverture de la fenêtre et demain, après-demain …. sont d’autres jours.
On s’occupe cependant à nous préparer et j’ai même aiguisé mes crampons

14h : Sans doute 1 fenêtre dans 4/5 jours ?
Avant de me lancer dans cette ultime tentative, un grand merci pour les messages d'encouragement bien reçus à 5000m. Avec la météo pourrie, j'en avais bien besoin.
Promis, je fais le maximum, surtout dans la prudence.
Bisous
Ci-dessous vidéo prise par les Hollandais au CB en attendant une meilleure météo :

http://www.noritk2.nl/2008/07/24/nothing-to-tell-but-great-expectations/#more-90

CB

2008-07-23T13:54:00.012+02:00

La réunion avec les autres expés n’a pas été longue car nous sommes tous d’accord pour nous coordonner de façon à nous rejoindre le même jour à l’épaule soit vers 8000m pour attaquer ensemble les plus difficiles derniers 611m. Ceux des Abruzzes doivent partir un jour avant ceux de la Cezen car ils ont un camp de plus, notre C1 étant supprimé.

Il reste à s’entendre sur le summit day pour définir le jour du départ du BC mais pour cela, j’ai proposé de nous revoir le 25, car j’ai tellement subi de changement rapide de météo que je préfère attendre la confirmation de la super fenêtre qui devrait s’ouvrir vers la fin du mois mais dans tous les cas après le 28/07, date à laquelle Qudrat devait impérativement partir pour rejoindre une expé qu’il doit emmener sur un 6000m.
Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, il se trouve que l’expé des 2 singapouriens à « viré » hier matin leurs 3 high altitude porters Pakistanais (dont Merherban shah qui était mon porteur au G2 en 1999) car ils refusaient de porter de lourdes charges au C3 en raison des mauvaises et dangereuses conditions météo.
Qudrat les connaissant bien a récupéré le meilleur pour le remplacer. C’est donc le jeune Baig qui m’accompagnera avec Karim.

Qudrat-Hugues-Karim à droite - Baig en bas à droite -

Pour éviter à Qudrat de rester au BC pendant encore une semaine de mauvais temps, je l’ai laissé partir ce matin avec les 2 porteurs « virés »

Départ sous la neige ce matin à 9 H de Qudrat (en jaune)

Merci à tous ceux qui m’ont adressé des messages ces derniers jours, car cela occupe l’esprit dans ces périodes difficiles. Enormes baisers à vous tous

2008-07-22T14:35:00.016+02:00

Tout était organisé pour mon départ du camp de base, les porteurs, l’AR au C3 demain, l’avancement du billet d’avion et coup de théâtre hier soir à 17h.
On devait me prévenir si par miracle, une fenêtre météo devait s’annoncer avant le 4/08.
Je n’y croyais plus mais, pour ne rien regretter, j’ai passé un dernier coup de fil pour apprendre qu’il y avait un changement radical et inimaginable la veille dans la direction et la force des vents et qu’il y aurait probablement une ouverture à partir du 29 / 07 ?....

J’ai couru chez les Serbes, les Hollandais, les Coréens et l’info semblait se confirmer.
Branle bas de combat, j’annule tout et décide d’attendre 2 jours pour voir comment va évoluer cet espoir de window ?

Cela fait plus d’un mois que nous attendons, alors, pourquoi pas 2 ou 3 jours de plus ? Mais ce n’est pas tout simple car Qudrat doit être impérativement le 1er à Skardu et ne peut donc m’accompagner, les porteurs commandés vont arriver, et quid pour mon vol avancé ?
Mais après 3 ans de tentative, ça vaut le coup de chercher des solutions pour ne rien regretter.
Grande réunion ce soir à 17h avec différentes expés pour coordonner nos prévisions et plans.
Dans tous les cas, le temps de la semaine s’annonce détestable et d’ici le 29, la neige va s’accumuler et rendre la trace difficile ; il va donc falloir bien s’entendre pour se retrouver nombreux à l’épaule et équiper tous ensemble le bottleneck.

le passage du Bottle Neck, le "Goulot de la Bouteille", vers 8 200 m, avec des pentes à plus de 80°, est un étroit couloir menacé dans sa partie supérieure par un énorme sérac, avant de rejoindre le plateau sommital

La voie Cesen rejoint la voie des Abruzzes sur l'épaule vers 7 900 m.
Nous n’en sommes pas là, alors la suite au prochain numéro.

P.S. Ci-dessous photos de Karim et Nick pendant une fête organisée par les Pakistanais.

P.S. La majorité des photos de ce blog sont prises par Hugues, d'autres par Nick Rice, et certaines par les Hollandais qui tentent également l'ascension du K2 par la Cesen road.(http://www.noritk2.nl/

Les Serbes : http://www.vojvodineanexpedition.net/index.php/K2-2008.-Video-zapisi/27.-JUN.php4

CB

2008-07-21T22:34:00.013+02:00

Tout avait pourtant très bien commencé et l’acclimatement avait été rapide grâce au beau temps du début. Après 3 passages au C3 à 7000m, mes globules rouges se sont multipliés et réclamaient le sommet.
Et bien, ils sont bien déçus aujourd’hui car pas de fenêtre pour monter avant ma deadline !....
Le ciel ne le veut pas et ce long mois au dessus de 5000m ne me permettra pas de réaliser le rêve que je poursuivais depuis 3 ans.
Certes, j’ai eu le grand bonheur le 17 mai 2004 d’être le 51ème Français en 51 ans en haut des 8848m de l’Everest

Mais voilà, cette superbe pyramide du K2 me fascinait depuis mon passage en 1999 à Concordia . Inutile de ruminer et de rester plus longtemps dans le froid et sous la neige, je ne suis pas d’ici et il faut que j’organise mon retour. Il va falloir démonter les camps 2 & 3, tout redescendre et commander les porteurs.

2008-07-20T23:28:00.012+02:00

BC le 20/07/08 : Neige cette nuit, neige froid et vent ce matin :

Dure confrontation des météo mais malheureusement, la fenêtre n’est pas pour demain

Je décide d’attendre demain mais je n’ai pratiquement plus d’espoir car les prévisions sont unanimes pour un vent qui va souffler en altitude entre 70 et 100 km/h du 21 au 26/07 avec des chutes de neige pratiquement tous les jours. Même si le temps se mettait au beau le 27, et ce n’est pas prévu, il faudrait attendre 1 ou 2 jours pour que les avalanches tombent et l’engagement de Qudrat & Karim s’arrête le 30/07 !!!!

Et bien me voilà une nouvelle fois devant une dure réalité de la montagne.

Ci-dessous : Hugues et Gilles Bouchet au Nanga-Parbat en 2005.

Avec le Gasherbrum 2 en 1999, l’Everest en 2004 et le Nanga Parbat en 2005, j’ai réussi 3 beaux 8000, mais avec le K2, je vais cumuler 3 abandons à la suite.

Ce sommet ne me veut pas et pourtant je le sentais car pour moi, ce n’est pas son ascension qui est la plus difficile, mais ses conditions climatiques.
J’ai fait le mauvais choix de la voie en 2007 et le mauvais choix de la période en 2008 et pourtant, depuis la 1ère ascension en 1954, 75% des réussites ont eu lieu entre juin et juillet !
La mousson perturbe beaucoup les conditions en août.
Encore 24 h pour croire au miracle et imaginer qu’il me reste une chance de monter là-haut pour contempler un paysage magique à 360° !....

http://www.youtube.com/watch?v=3oGzDvhtYdM&feature=related

Dois - je ajouter que mes doigts sont croisés, voire recroquevillés pour la météo de demain ??????? Hugues.

CB

2008-07-19T15:10:00.014+02:00

Hier, ciel bas et gris avec neige mouillée, un temps sinistre accentuant la tristesse de mon cœur venant d’apprendre la disparition d’une amie qui était plus qu’une sœur pour moi. S’il y a un « ailleurs », garde moi, petite Catherine, une place où je puisse te retrouver avec la vitalité que je t’ai connue avant cet accident qui t’a clouée dans un fauteuil roulant depuis plus de 40 ans. Toujours disponible pour écouter mes confidences sur mes joies et peines, me posant 1000 questions sur mes activités pour absolument éviter de parler de tes propres problèmes et souffrances et surtout pas te plaindre, quel exemple mais quel vide tu laisses ; Très dur de revivre seul sous ma tente et si loin de ta chère famille les souvenirs d’une si longue, sincère et fidèle amitié.

Autre mauvaise nouvelle, la mort de l’Italien Karl Unterkircher , 36ans , au Nanga Parbat, the killer’s mountain, sommet de 8125m que j’ai eu la chance de réussir en juillet 2005 avec mes amis Georges Dombre et Bernard Constantin ; Cher Bernard avec lequel je partageais la tente et qui a disparu avec 6 autres Français et 5 sherpas sous une avalanche 3 mois plus tard sur les pentes du Kang Guru au Népal.

http://66.102.9.104/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DM58b3YgaFWU%26feature%3Drelated&prev=/search%3Fq%3DKarl%2BUnterkircher%26hl%3Dfr%26sa%3DG&usg=ALkJrhiRK4tgJ3ynW_SunED0LfiBLyK5NA

http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwW5z-g_qbYg&sa=X&oi=translate&resnum=3&ct=result

BC le 19/07/08
Un peu de soleil ce matin, alors vite douche et lessive avant les 2 prochains jours où il devrait beaucoup neiger. Réunion avec les Serbes, les Hollandais et Coréens pour confronter les prévisions météo ; c’est pas bon, voire très mauvais ! Pour certain, pas de fenêtre avant début août … Cela devient très, très préoccupant car mon avion est programmé pour le 8/08 et qu’il faut environ 8 jours pour rejoindre Islamabad!....
Pas merveilleux pour le moral cette longue attente….

Les Hollandais arrivés au BC depuis le 28 mai sont les plus nerveux et réfléchissent pour retarder leur départ.

CB

2008-07-18T10:19:00.015+02:00

Après mon 3ème passage au C3 à 7000m, je suis vraiment bien acclimaté. En redescendant, j’ai hésité de repasser la nuit au C2 car j’avais un genou et l’épaule droite en compote mais on dort trop mal en altitude et j’ai donc attaqué les 1300m pour rejoindre le BC où je suis arrivé vers 19h30, bien content de trouver de quoi boire et un matelas bien à plat.
En revanche, les différentes prévisions météo (Serbe, Hollandaises, Suisse, Américaine …) ne s’arrangent pas et toujours pas de fenêtre en vue !...
Espérons que la météo se trompe comme elle l’a fait hier où elle nous annonçait du vent en altitude alors que pas le moindre souffle d’air à 7000 ni vers 8000m où un Espagnol est monté du côté des Abruzzes et où le vent devait souffler à 40 km/h. C’était un summit day et il y a eu plusieurs réussites au Broad Peak.
Aujourd’hui, le temps est couvert et pour se changer les idées, nous allons aller avec Nick faire un tour au camp de base du Broad Peak. J’espère pouvoir donner de bonnes news des summiters du BP.
Ah, j’oubliais, la mère d’Antoine a eu la gentillesse de m’informer que son fils se remettait bien physiquement et moralement de son opération à Islamabad.

C3 - CB -

2008-07-17T14:30:00.017+02:00

Je suis à 7000 m au C3, on a eu une montée harassante de nouveau, c'était encore tout gelé, donc très dur, trop dur !
Nous avons retrouvé notre tente toute déchirée, mais rien n'était abîmé à l'intérieur.
Kudrat et Karim récupèrent actuellement tout ce qu'il y avait dedans, et montent une autre tente plus petite.

Hier, j'ai trop tiré sur mon épaule "défoncée" cet hiver, cela devient compliqué !
Nous n'avons presque rien mangé, on est crevé !

Nous sommes trop fatigués pour dormir ce soir au C3, nous redescendons au CB.

Il fait très beau, très chaud, il n'y aucun vent, la vue est somptueuse !

La voix d'Hugues est de plus en plus essouflée, pour la prochaine expé, j'apprendrai à vous transmettre des messages audio, c'est impressionnant à entendre ...................

CB - C2 -

2008-07-16T14:38:00.037+02:00

16H 15 : Je me réveille seulement, je viens de dormir 2 heures, complètement épuisé pour essayer de récupérer des 8h 30 de montée harassante, il y a très très longtemps que je n'avais pas souffert autant physiquement, parce que les pentes sont toujours aussi raides (50-60 °) sur 1300 mètres, mais également parce que l'énorme avalanche d'hier a complètement raboté les pentes; le soleil est venu après, et a transformé en glace tout le bas de la pente sur 7 à 800 mètres, on est monté sur de la glace vive, je ne savais plus comment j'allais y arriver, on avançait de 2 pas, et on reculait de 3, ça a été l'horreur, ça allait un peu mieux au-dessus de 6000 mètres.

Le vent s'est levé, on a ramassé une énorme énorme avalanche, un sérac s'est effondré avec de très violentes chutes de pierres, dont certaines ont même cassé le casque de Nick, je ne sais pas comment on s'en est sorti ! C'était impressionnant ! Arrivé au C2 (6300 m), j'avais des nausées, j'étais malade, je n'en pouvais plus, je me suis endormi, on en a vraiment bavé.

http://www.youtube.com/watch?v=MhYBwzK-N5U&feature=related

La voix d'Hugues est très essouflée, il parle lentement, il est très fatigué, il se repose actuellement avec Nick, Qudrat et Karim, et lit vos SMS au chaud dans son duvet, il me charge de tous vous remercier, ne pouvant le faire individuellement.

Kudrat et Karim monteront un peu plus tôt qu'eux demain matin au C3 (6 900 m) pour porter une nouvelle tente, l'avalanche d'hier ayant cassé les arceaux de celle qu'ils avaient installée.
Puis ils redescendront au CB , et attendront une nouvelle fenêtre météo après le 22, en souhaitant que le vent se calme ......................

CB - 15 Juillet -

2008-07-15T09:08:00.012+02:00

16h30 :
Quelques nuages et beaucoup de vent au sommet du K2 mais grand soleil au BC.
Les avalanches tombent régulièrement, nous pourrons donc demain monter au C2 sans trop de danger. Si tout va bien, nous pousserons au C3 jeudi pour changer la tente avant de redescendre au BC attendre « la fenêtre » qui s’ouvrira peut-être après le 22 , jour où le vent soufflera à 80 km/h à 8000 et 120 au sommet.

Mais c’est encore bien loin et les prévisions peuvent changer. Pour l’année 2007, il n’y a eu qu’un summit day, le 21 juillet.
Bonne surprise de rencontrer Danièle Nardy (photo ci-dessous) , un ami Italien qui a réussi le K2 l’année dernière et qui tente le Broad Peak. Nous avons longuement évoqué le souvenir de Stéfano disparu près du sommet.

8 H : J'étais prêt à 4h30 quand une gigantesque avalanche est tombée de la Cezen, je n'en avais jamais vu une si importante.... Elle a traversé tout le glacier et son souffle a recouvert le BC. (photo prise par Nick vers 5H 30 ce matin)

Un miracle que l'on ne soit pas parti à 4h comme la dernière fois. Avec Qudrat, nous avons décidé de reporter d'un jour et nous resterons dans le coin aujourd'hui.

Très beau temps mais du vent en altitude. Que va nous apporter le changement de lune?
Enormes bisous à tous qui me manquez trop.

Le site de Thuraya vous permet à nouveau de lui envoyer des S.M.S.

CB - 14 Juillet (2)

2008-07-14T23:06:00.010+02:00

le K2 le 14 Juillet 2008 :Le site de Thuraya semble être accessible de nouveau :

Alors tous à vos claviers, https://sms.thuraya.com/

puis (+88216) 555 23 206 (surtout pas d'accent, 130 caractères maxi)

19 H : Hugues n'a pas le moral et devient très pessimiste car la météo est très mauvaise; (lire message précédent).
Trop de neige, trop de vent, de chutes de pierres : http://www.vojvodineanexpedition.net/index.php/K2-2008.-Video-zapisi/04.-JUL-2008.php4

Le camp des Hollandais

Aujourd'hui, il a neigé toute la journée ............................

CB - 14 Juillet -

2008-07-14T15:05:00.011+02:00

Réveil et matinée sous la neige pour le jour de la fête nationale. J’ai mal dormi car je commence à m’inquiéter sur la probabilité d’une fenêtre avant fin juillet?
Selon les dernières prévisions, il va faire grand beau les 15,16 et 17, mais la vitesse du vent au sommet va passer de 60 km/h le 15 , à 70 le 18, 100 le 19, et 120 les 20 et 21, et pour tout arranger, la neige revient le 18 au soir !...
J’avais décidé l’année dernière, après mon abandon à moins de 500 m du sommet, de ne plus jamais repartir dans ce genre de défi et pour m’en persuader, j’avais donné à mes amis Pakistanais les ¾ de mon équipement. Quelques mois après mon retour en France, le virus est revenu me chatouiller et j’ai subrepticement lancé quelques coups d’œil sur internet. J’ai attendu et décidé tardivement de retenter ce rêve pyramidal sachant très bien que certains l’ont déjà tenté plus de 5 fois !

Et pour mon équipement ? Mon vieux copain Jean-Christophe m’a prêté ses chaussures et pour le reste, il a suffit d’un mail à un vieil ami avec lequel j’ai fait il y a plus de 20 ans de très bonnes affaires professionnelles. Bruno Rousset qui a entre-temps atteint les sommets de la réussite a tout de suite été partant pour m’aider.

Un grand merci à JC, Bruno et APRILGroup.

17H : il neige toujours et le temps est vraiment cafardeux.

Le Hollandais Roeland qui redescend du camp 3 me montre les 4 photos de notre tente (voir ci-dessous) et je suis un peu rassuré car notre matériel ne s’est sûrement pas envolé.

En revanche, la neige a du s’engouffrer et nous allons retrouver nos vêtements d’altitude bien humides.
Je suis encore hésitant pour décider si nous remontons demain ou après demain en raison de la neige qui n’a cessé de tomber depuis ce matin.
Je vais aller faire le tour des expés avant de prendre ma décision.

CB 13 Juillet -

2008-07-14T14:55:00.006+02:00

On pensait se réveiller par mauvais temps et il fait très beau, mais il y a du vent sur les sommets.

Mauvaise nouvelle, un hollandais monté pour s’acclimater au C3 nous prévient par radio qu’un arceau de notre tente s’est cassé et qu’il a déchiré la toile !... Il redescend ce soir et nous montrera les photos qu’il a prises.

Nous avons laissé une bonne partie de notre matériel dans cette tente et j’espère que le vent ne va pas tout emporter…
Autre mauvaise nouvelle, le vent a tourné et les bonnes prévisions météo se sont envolées.
De 30 km/h au sommet les 16, 17 & 18, la vitesse passe à 70, 80 & 100 km/h…
Demain, le mauvais temps avec neige va nous empêcher de monter.
Pour ne pas ruminer tout cela, je propose à Nick de l’emmener voir le Gilkey’s mémorial qu’il ne connaît pas. Profitons au moins du beau temps pour marcher qques heures.
Je suis étonné de ne pas trouver de plaque à la mémoire de l’Italien Stéfano et du sherpa mort l’année dernière au dessus de 8000 m ?

Hugues et Nick devant le mémorial

En revenant, nous croisons d’abord les 2 Danois qui abandonnent et rentrent chez eux. Trop de chutes de pierres sur la voie des Abruzzes. Ensuite, c’est l’expé des Russes qui tentaient le Salto Kangri et qui ont renoncé à 100 m du sommet pour des problèmes de santé (grosses fatigues).

Ce n'est pas la bonne journée, toujours pas de sms, je vais aller lire.

Pas toujours tout rose la montagne......

CB - 12 Juillet -

2008-07-12T18:02:00.009+02:00

Hugues devant sa tente

La fête a été très réussie mais je n'ai pas pu prendre de photo car, étant le moins jeune, j'ai du présider la cérémonie.
Tous ceux qui n'étaient pas en montagne sont venus déjeuner car les cuisiniers de chaque expé avaient apporté une partie du repas.
Après des prières du Coran chantées par Qudrat, les cuisiniers ont tapé sur des bidons en chantant et j'ai dû ouvrir "le bal".
Après ces qques jours à ne rien faire, il faut bouger et je vais faire demain l'AR au C1 avec Nick, Qudrat & Karim pour transporter food et matériel.

Hier soir, la fête de l’Aga Khan s’est prolongée la nuit tombée avec de nombreux feux allumés dans tous les camps mais le vent s’est levé et a soufflé jusqu’à ce matin. A 4h30, quand Qudrat est venu me demander si je maintenais le départ pour le camp 1, j’ai préféré différer et je ne le regrette pas car le K2 reste très couvert.
Ma tente s’effondrant, Qudrat & Karim m’ont aidé à faire une nouvelle plateforme pour la déplacer de 2m. Cette opération est à renouveler tous les 10 jours environ car le glacier tout autour de la tente fond et on se retrouve perché avec les bords de la tente dans le vide.

J’ai eu la surprise de la visite de Serge Civera qui conduit une expé au Broad Peak et que je ne connaissais que par mail ou téléphone car depuis 2 ans, il me demandait des infos sur le Pakistan. Serge me précise que les 6 tentatives d’hier pour le sommet du Broad Peak ont échoué, trop de vent.
Les porteurs d’altitude envoyés par les Serbes et les Coréens faire du portage au camp 3 et tenter d’équiper entre le C3 et le C4 redescendent à cause du froid et du vent.
C’est une journée très maussade et je vais aller me balader 1 ou 2 heures pour ne pas tourner en rond.
Je joins 3 photos du déplacement de ma tente, avant, pendant la réalisation de la plateforme et après. Sur la 4ème, on voit bien la tente rouge haut perchée.

CB - Fete du jubilé de l'Aga Khan -

2008-07-11T10:14:00.009+02:00

Hugues attend le bulletin de 15h avec impatience car la météo se présente bien pour les 16 et 17 Juillet.

Aujourd'hui, ils fêtent le jubilé d'or de l'Aga Khan, descendant direct du prophète Mahommet par l'intermédiaire de sa fille Fatimah et chef spirituel des ismaéliens. Ce "pape" qui vit en France et en Suisse est vénéré par son peuple très regroupé au Nord-Est du Pakistan et en Afganistan. Autrefois, ses fidèles lui donnaient chaque année son poids en or.
Cette année tous les ismaéliens du monde fêtent les 50 années d'Imamat (Golden Jubilee) de son Altesse Karim Aga Khan
Lorsque l'on parle aujourd'hui des Ismaéliens ,on fait référence à leur principale branche, qui est celle des Nizari, et dont le chef spirituel est l'Aga Khan. Drapeau Ismaëlien

L'Aga Khan a créé et dirige AKDN (Aga Khan Development Network), l'un des plus importants réseaux de développement privés au monde dont la mission est d'améliorer les conditions de vie et contribuer au développement économique des pays les plus pauvres. Ces institutions agissent sans discrimination d'origine ni de religion et couvrent divers domaines comme l'agriculture, l'industrie, l'architecture, l'éducation et la santé.

En attendant que le site de THURAYA soit réparé, MERCI à vous tous de ne plus lui adresser de SMS jusqu'à nouvel ordre car son Téléphone ne peut en stocker plus de 60 et qu'il va en perdre beaucoup.
Bon week-end à tous ................

BC

2008-07-10T13:25:00.008+02:00

Je ne reçois plus aucun sms d’Europe depuis 48h, sans doute un problème avec le satellite Thuraya situé au dessus de Djibouti ? Donc pas de bulletin météo depuis avant-hier mais le temps reste très moyen et oscille entre neige, vent et soleil. Rien de bien réconfortant.
Une nouvelle expédition de 2 singapouriens avec 2 sherpas + 1 porteur d’altitude Pakistanais est arrivée ce matin pour tenter le K2 par la voie des Abruzzes.

Nick a eu la surprise de les retrouver car il a gravi avec eux le Cho-Oyu en 2004, et moi, celle de revoir Merherbansha, le porteur qui, en 1999, nous a beaucoup aidés avec Maryse Guillemette, ma petite sœur de la montagne à atteindre le sommet du Gasherbrum 2 (8035m).
Je précise que Merherbanshan est l’oncle de Karim, mon porteur actuel. Haut mais pas très grand le monde de la montagne !....

Hugues et Merherbanshan devant leur tente aujourd'hui à 11 h

Amusant de repenser à ce premier 8000m dont j’ai atteint le sommet grâce à une triple fracture de la jambe 2 mois avant le départ ! Pas commun de voir un alpiniste remonter le Baltoro avec une béquille . Géné et souffrant du clou centromédullaire placé à l’intérieur du tibias, j’avais décidé avec Maryse de prendre un porteur d’altitude et d’essayer d’aller de camp en camp sans jamais redescendre pour s’acclimater, Merhenbansha assurant les AR pour la nourriture et le matériel. Et bien, aux innocents les mains pleines, la chance et la météo nous ont souri et nous avons réussi le sommet très vite. Moins de chance pour les autres amis de l’expé car le mauvais temps est arrivé juste après… (ci-dessous photo du G2)

Aujourd'hui, Le ciel s’étant dégagé, nous avons sorti la table pour un déjeuner en plein soleil.

Hugues (le 3ème à gauche) Nick à droite aujourd'hui à midi.

J’accompagne Nick voir ses copains Singapouriens, à demain

BC Le 9 Juillet

2008-07-09T13:21:00.017+02:00

Il a neigé cette nuit jusqu’à 7h mais le soleil a pris le dessus. En revanche, il y a du vent en altitude.
La bonne nouvelle : l’hélico d’hier a bien emmené Antoine directement à Islamabad ou l’opération de l’appendicite a été confirmée. Connaissant Antoine, il va vite reprendre des forces et sans doute va-t-on le revoir bientôt sur les sommets.
Autre très bonne nouvelle d’hier soir, j’ai reçu un gros courrier de France apporté par Serge Civera qui conduit une expé au BP. Vraiment très agréables ces photos de famille, jolis dessins de ma petite fille, lettres, sympathiques témoignages, alcool de framboise , etc ....., Ca manque vraiment le pays….
Et aujourd’hui, pour faire passer la longue attente des résultats de l’internat de ma fille Constance, je vais vous parler du glacier sur lequel est installé notre camp de base :
Ah, si le Godwin austen glacier pouvait nous raconter tout ce qu’il voit et transporte !.. Il essaie bien de s’exprimer avec ses centaines de sinistres et lugubres craquements qui descendent au fond de ses entrailles, les plus effrayants étant ceux qui réveillent la nuit ou ceux qui font sursauter quand ils démarrent sous le pied lors d’un départ à l’aube.

Ce glacier récupère les très nombreuses avalanches et enserrent dans la glace tout ce que ces avalanches emportent de la voie des Abruzzes et de la voie Cezen. Et puis lentement, il charrie tout cela jusqu’à Concordia où il rejoint le glacier du Baltoro. Mais en cours de route et avec la fonte en surface, des centaines de choses étranges surgissent de la glace tels que des morceaux de tente, de vêtement, des bouts de corde, des bouteilles de gaz et pire des restes humains.
C’est ainsi qu’en 2006, lors de ma 1ère tentative, nous avons découvert à 10m de la cuisine, et à 2 jours d’intervalle, un bras, un pied et une chaussure . La chaussure cloutée nous indique que l’accident s’est produit avant la dernière guerre sans doute lors d’une expé en 1939 où 3 personnes ont disparu. Lors des expéditions suivantes vers 1949, les crampons avaient remplacés les chaussures cloutées.

En général, c’est le cook et son aide qui récupèrent ces macabres restes et vont les enfouir sous les pierres du Gilkey’s mémorial. Mais pour la découverte de 2008, elle a disparu sous une nouvelle et grosse avalanche qui a traversé le glacier.

2008-07-08T22:27:00.013+02:00

Fin Juin Serge CIVERA qui conduit une expédition au Broad Peak, me proposait de faire une surprise à Hugues lors de son passage au CB (aujourd'hui 8 Juillet) en lui remettant une grosse enveloppe regroupant le maximum de messages de votre part.

Que tous ceux qui lui ont envoyé un message par mon intermédiaire soient ici remerciés par ce petit mot plein d'émotion qu'Hugues m'a écrit ce soir à 22 H :

"Imposible de dormir, trop ému du courrier reçu ce soir, Quelle surprise! je l'ai déjà lu 3 fois, trop de joie à la fois.

Mille merci pour tout, je téléphonerai demain, je suis trop ému ce soir" , Hugues

2008-07-08T21:11:00.010+02:00

BC le 07/07 :

Les expés, c’est aussi beaucoup de patience et de temps à attendre pour avoir une bonne météo. Mais il y a de la vie au BC!...........
Inquiet pour Antoine, je décide d’aller passer la journée au BC du Broad Peak situé à une bonne heure de marche et vers 4800m.
Nick m’accompagne pour aller voir des Mexicains avec lesquels il a déjà tenté 2 sommets.

Je rejoins Antoine qui attend avec la plus grande impatience l’hélico que les médecins ont commandé car il n’est pas bien. Un chirurgien russe est même venu du K2 BC avec tout son matériel pour opérer au cas où. Antoine souhaite partir le plus vite possible, se faire opérer à l’hôpital militaire de Skardu et vite revenir pour grimper. Je reste 3h avec lui avant de revenir « chez moi », juste avant une grosse averse de pluie. Je n’ai malheureusement pas entendu l’hélico.

BC le 08/07 :

Bonne nuit pas froide. Vers 9h30, 1 hélico survole notre BC avant de retourner sur le Broad Peak BC. Impossible de savoir s’il a embarqué Antoine ?
Le dernier bulletin météo donne de meilleures conditions mais trop de vent au dessus de 7500m.
L’expédition des 4 Serbes dont le leader ne quittera pas le BC se fait aider par 3 porteurs d’altitude dont Shaeem Baig qui est le meilleur ami de Qudrat. Ils ont prévu 24 bouteilles d’oxygène (je n’en ai que 2). Ils montent par les Abruzzes et nous avons décidé de tout faire pour nous retrouver à l’épaule soit vers 8000 et installer notre C4 au même endroit afin d’être ensemble pour le jour où nous tenterons le sommet. Il faut en effet être nombreux pour équiper le bottleneck et faire la trace.
Bisous, Hugues

Hugues a connu Antoine Girard (28 ans) lors de sa première tentative du K2 en 2006.

L’expédition d'Antoine se déroule sur le glacier du Baltoro. Ses points culminants sont le K2 (8 611m), le G1 (8 068m), le G2 (8 035m) et le Broad Peak (8 047m). Son objectif est de réaliser un enchaînement de trois sommets de plus de huit milles mètres sans oxygène ni porteur d’altitude (Broad Peak, G2 et G1). Il compte en plus faire la descente en parapente du sommet de chacune de ces montagnes. Le parapente est spécialement conçu pour ce projet, il a pour cahier des charges d’être le plus léger au monde. A ce jour personne n’a encore réalisé la descente en parapente du Broad Peak et du G1

Mail d'Antoine Girard , le 8 Juillet :

Enfin l’hélicoptére a pu venir ! Mon état empire tous les jours, j’ai maintenant du mal à marcher correctement, je suis plié en deux. J'ai vu quatre médecins au camp de base et les quatre pensent que mon infection urinaire est en réalité une appendicite. Cela fait aujourd'hui 10 jours que mon corps lutte contre cette infection, heureusement les antibiotiques ont travaillé. Seul le chirurgien russe qui m'a ausculté ne pensait pas à l'appendicite mais à un calcul coincé je ne sais pas où. Il m'a fait deux injections de produit pour décontracter dans le but de faire passer ces calculs.J'ai fais de même ce matin mais aucun résultat.Il m'a a nouveau ausculté en fin de matinée et il pense maintenant que c'est bien l'appendicite et qu'il faut réagir très vite, 10 jours c'est déjà beaucoup trop d'attente.

Il fallait absolument que l’hélico arrive.Ce matin ,vers 8h30 ,alors qu’il pleuvait sur le CB ,on a tous vu l’hélico arriver mais a seulement 500m du Camp de base, il a fait demi tour à cause des nuages localisés uniquement sur notre CB et au dessus. Ce faut espoir m’a bien plombé le moral, j’avais bien du mal à croire au secours. Mais deux heures plus tard nouvel essai et ce coup ci il vient jusqu'à nous ! Je suis enfin dans l’hélico. Je me sens beaucoup mieux… Le stress retombe. Ce n’est pas l’appendicite qui m’aura.En moins de deux heures je suis à Skardu, le premier village où il y a une piste d’aviation.Le paysage est fabuleux vu du haut mais je n’ai pas vraiment l’impression de pouvoir en profiter.A Skardu ,on m’emmène dans une clinique très sommaire. L’hygiène est inexistante. Un médecin m’ausculte et me dit qu’il faut que je me fasse opérer de l’appendicite. Il m’envoie sur l’hôpital militaire plus récent. Même pronostique, il me palpe le ventre et veux me mettre de suite sur la table d’opération. Vu l’hygiène et les instruments qui sont à portée de ma vue il n’en est pas question… C’est un hosto de campagne du Pakistan !Je discute un moment avec les médecins du rapatriement en France et je négocie de me faire rapatrié sur Islamabad. Mais pas d’avion aujourd’hui, le mauvais temps est là. Je vais négocier un hélico pour 3000$ mais même problème, il pleut trop à Islamabad. La guigne !Je suis dans un tel état qu’il est beaucoup trop dangereux de le tenter par la route, il faut 24h non stop et il y a trop de chance que la péritonite se déclenche pendant le trajet.Je préfère prendre le risque de rester jusqu'à demain matin pour tenter de prendre un nouvel avion s’il peut décoller. Les risques sont importants mais je préfère les prendre que de me faire opérer ici.La vérité c’est que j’ai encore l’espoir que ce n’est pas l’appendicite, personne ne m’a encore fait d’examen approfondi hormis le fait de m’avoir palpé le ventre. J’espère encore pouvoir guérir rapidement et remonter sur mes montagnes. Me faire opérer à Skardu m’ôte toutes ces chances… J’ai laissé toutes mes affaires d’alpinisme à Elisabeth au CB car je garde espoir. Tant que je ne suis pas sur le billard ,il y a une chance de retour surtout que je me sens légèrement mieux, j’arrive maintenant à me redresser pour marcher doucement. Les médecins ont bien pu se tromper dans leur diagnostique !Pour le moment je suis complètement mort, j’ai pas mal d’absence mais je pense que c’est du au fortes doses d’antibio qui sont destiné à contrôler l’appendicite.J’espère maintenant que demain je vais pouvoir aller à Islamabad sans soucis et que la nuit va bien se passer.J'attends tranquillement à l'hôtel que le temps passe. L'hôpital de Skardu n'est pas pour moi.Je ne suis pas sur d'être plus en sécurité à l'hosto... Antoine

Récit de Dodo Kopold sur la disparition de Vlado Plulil sur le Broad Peak

2008-07-08T09:41:00.009+02:00

Fin tragique pour l’expédition « Baltoro Express »

Le Slovaque Vlado Plulik a disparu le 27 juin dernier à la descente du Broad Peak (8047 m, Karakoram, Pakistan). Il était engagé avec son compatriote Dodo Kopold, jeune himalayiste très actif, dans une tentative d’enchaînement des quatre sommets de plus de 8000 m du Baltoro, baptisée « Baltoro Express ».

Au camp de base du K2, le 7 juillet, par François Carrel (journaliste) :

Jozef « Dodo » Kopold et Vladimir « Vlado » Plulik voulaient enchaîner en style alpin les Gasherbrum 1 et 2, le Broad Peak et le K2, les quatre sommets pakistanais de plus de 8000 m concentrés autour de la partie supérieure du glacier du Baltoro (Karakoram, Pakistan). Si ce quarté n’a jamais été réalisé, plusieurs enchaînements de 3 de ces 4 sommets ont par contre été réussis : par la cordée suisse Loretan-Ruedi-Sonnenwyl en 1983 (G2, G1 et Broad Peak), par la cordée italienne Benet-Meroi-Vuerich en 2003 (G2, G1 et Broad Peak), et par le Français Eric Escoffier, en 1985 (G2, G1 et K2).
Dodo Kopold a, à 28 ans, un long palmarès : fin grimpeur, il a ouvert des voies sur les tours de Trango, d’Uli Biaho et d’Haina Brack. Il s’est lance début 2007 sur les sommets de plus de 8000 m, qu’il veut tous gravir en style léger et rapide et sans oxygène d’appoint. Avant cet été, il avait déjà réussi le Cho Oyu, le Shishapangma par la face sud, le Nanga Parbat, et échoué au Dhaulagiri et au K2. Vlado Plulik avait pour sa part, à 45 ans, deux tentatives au Shishapangma et au Cho Oyu à son actif, ainsi que la première traversée intégrale, en hivernale solitaire, de la chaîne des Tatras, en Pologne.
Arrivés très tôt sur le Baltoro, les deux Slovaques se sont attaqué tout d’abord au G2, encore désert. Le 9 juin, Dodo Kopold parvient au sommet, par la voie française, Vlado renonce à 300 m du sommet. Le 16 juin, les deux hommes réussissent à toute allure le G1, en partant très léger du col Gasherbrum La. Le 20 juin, ils sont au camp de base du K2. Le premier créneau de beau temps qui s’annonce est très court, deux jours seulement, trop court pour le K2, la grande motivation de Vlado. « Je lui ai alors proposé de tenter le Broad Peak en express : il a été enthousiaste », raconte Dodo Kopold. « Il supportait mal l’inactivité du camp de base, et aimait plus que tout aller vite, léger, plein gaz… »
Ils partent dans la nuit du 24 au 25 du camp de base du K2. « Nous étions en pleine forme, parfaitement acclimatés : nous sommes montes très vite », précise Dodo : ils atteignent en fin de journée l’altitude de 7600 m sur le Broad Peak ! La trace est ardue, il y a beaucoup de neige fraîche, les deux hommes redescendent au camp 3 à un peu plus de 7000 m, où ils ont laissé leur tente dans l’après midi. Nuit confortable, grâce aux provisions et cartouches de gaz abandonnés là par une expé coréenne de 2007. Le 26 juin, ils repartent léger, pour une tentative en « single push ». Leur trace de la veille a disparu, et la trace est toujours aussi difficile. Arrivés vers 7600 m à nouveau, vers 11 heures du matin, ils décident de tenter de rejoindre directement le somment central du Broad Peak par le raide ressaut rocheux au dessus d’eux, au lieu de suivre l’itinéraire normal qui mène en légère traversée vers le col au nord du sommet central. « J’ai grimpé cinquante mètres ardus, raconte Dodo, puis Vlado m’a crié : ‘je n’ai pas de casque, c’est trop dangereux pour moi, je vais rejoindre la voie normale’. A ce moment, j’ai pensé le rejoindre, mais j’étais déjà bien engagé et la descente aurait été délicate. Je lui ait dit : ‘OK, on se retrouve au sommet !’ L’escalade en mixte était dure, avec quelques pas de bloc vraiment difficiles ou j’ai dû m’auto-assurer. A plusieurs reprises dans l’après midi, j’ai vu Vlado qui progressait, lentement. Il m’a fait des signes pour me dire ‘tout est OK’ . »
Ce jour là, l’alpiniste russo-canadien Valeri Babanov, tout juste arrivé au camp de base du Broad Peak, a observé la progression des deux hommes et leur séparation. Il a vu l’un des deux grimpeurs traverser vers le col, puis redescendre légèrement, d’une bonne cinquantaine de mètres avant de s’immobiliser pendant plusieurs heures. Ces observations concordent avec le récit de Dodo Kopold : « Vers 19h, j’étais presque sous le sommet après des difficultés de mixte allant peut être jusqu'à M5, lorsque j’ai vu Vlado pour la dernière fois. Il était environ 200 m de dénivelée sous le col, et creusait une grotte de neige pour bivouaquer. » Dodo sort au sommet central, puis parvient au sommet principal à la nuit tombante. Eprouvé et inquiet d’une descente de nuit, il bivouaque sans équipement 15 mètres sous la corniche sommitale. Au petit jour, il redescend par la voie normale, arrive bientôt à une centaine de mètres sous la grotte où Vlado a dû passer la nuit. « De la grotte, la trace de descente de Vlado était très nette, et comme il avait oublié sa frontale au camp 2, je suis sûr qu’il était descendu ce matin même. J’ai suivi sa trace de descente, il ne s’était arrêté ni au camp 3 ni au camp 2, puis sa trace disparaissait vers 6500 m, entre le camp 2 et le camp 1. » Cette descente de Dodo a été observée par plusieurs témoins. « A 6500, une grande pente de glace de 50 degrés environ, longue de 200 m et recouverte d’une fine couche de neige molle, ne pouvait garder la trace d’une descente, poursuit Dodo. Lorsque je suis arrivé au camp 1, un grimpeur biélorusse, arrivé le matin même, m’a assure qu’il n’avait pas vu Vlado. J’ai poursuivi la descente, jusqu’au dépôt où Vlado avait laissé ses chaussures à la montée. Elles étaient toujours là... Je l’ai attendu une heure environ, puis j’ai regagné de nuit, à bout de force et victime d’hallucinations, le camp de base où personne n’avait vu Vlado non plus ».
Dodo Kopold remonte au pied du Broad Peak le 28 au matin, mais la météo mauvaise ne lui offre aucune visibilité. Tout espoir s’évanouit : Vlado a sans doute dévissé dans la pente de glace. Le Français Christian Trommsdorff, passé par là quelques jours plus tard, confirme : « à la descente, sans corde, cette pente située au dessus d’une zone de crevasses ne pardonne pas la moindre faute de cramponnage : il est très difficile de stopper une chute. »
Très vite, Dodo Kopold a pris la décision de plier bagage, pour rejoindre en Slovaquie sa jeune femme et leur enfant de quatre mois. Au pays, la mort de Vlado est très mal reçue, Dodo Kopold est au centre de la polémique, d’autant plus qu’à l’automne dernier, au Shishapangma, son compagnon d’ascension Marek Hudak, slovaque lui aussi, a disparu dans des circonstances quasiment similaires, après une chute dont Dodo n’a vu que les traces.
Pour autant, il serait absurde de chercher à engager la responsabilité de Dodo Kopold dans la disparition de Vlado Plulik : la décision prise par les deux hommes de se séparer le 26 n’a rien de surprenant pour ces deux alpinistes éprouvés, qui grimpaient ainsi en toute connaissance de cause. « Nous nous étions déjà séparés sur le G1 et le G2, souligne Dodo Kopold, et nous ne nous étions de toute façon que très peu encordés durant l’expédition : Vlado était un grimpeur très indépendant. » Pour Christian Trommsdorff, « le choix de progression qu’ils ont choisi n’a rien d’anormal et ne saurait être jugé : ils grimpaient en amateurs, responsables et libres de leurs choix. » Malgré l’absence de certitudes sur les circonstances précises de la chute de Vlado Plulik, aucun des faits connus ne permet de conclure à autre chose qu’un simple et classique accident d’alpinisme.

Hugues et Dodo au Camp de base :

K2 BC à 5005m le 06/07.

2008-07-08T09:18:00.007+02:00

Voie Cesen :

Même un matelas de 4cm permet de se refaire une santé…
Réveil sous le soleil à 7h et après 1 bonne nuit, je sens que j’ai déjà un peu récupéré de ces 3 derniers jours en altitude. Au dessus de 6000 voir 5500m selon les personnes, l’organisme se dégrade très vite et au dessus de 7500/8000, c’est « zone de mort » où il ne faut pas flèmarder.
Maintenant que le programme d’acclimatement est terminé, place à la PATIENCE pour attendre la fenêtre de beau temps pour « the summit push ». M. Météo va devoir nous trouver au moins 2 jours consécutifs vraiment spéciaux pour lancer l’assaut. On peut aller directement le J1 du BC au C2 et le J2 du C2 au C3 par temps moyen si bien sûr il n’est pas tombé trop de neige les jours précédents mais pour le J3, du C3 à l’épaule (C4) , le J4, du C4 au top avec retour au C4, nous avons besoin d’ultra bonnes conditions soit du ciel bleu avec soleil, un vent inférieur à 25 ou 30 maxi km/h et une température autour de –20/30°. Et puis, encore un petit effort pour la redescente du J5 au BC car grosse lassitude si nous avons eu le bonheur d’aller à 8611m. Tout là-haut, avec le manque d’oxygène le sang s’épaissit et circulant donc plus difficilement, il irrigue moins bien le cerveau et les réactions ne sont plus les mêmes. Restons lucide pour se souvenir que 80% des accidents mortels ont lieu à la descente !...
Pour le moment, no window avant au moins le 12/07 avec même un peu de neige les 11 & 12/07 et le 11, un vent ouest de 100km/h au sommet….
Je viens d’avoir la visite d’Antoine Girard qui était avec moi au K2 en 2006 et qui a le projet de descendre en parapente du sommet des G1, G2 et Broad Peak (3 sommets de + de 8000m). Il est venu à notre BC pour consulter 2 médecins car sous antibiotique depuis 10 jours, il redoute une appendicectomie.

A demain

C3 - BC -

2008-07-05T22:48:00.013+02:00

"Juste un petit message pour dire qu’après une nuit mémorable à 6993m, pour ne pas dire 7000m, nous avons préféré redescendre au BC.

Partis à 7H du C2 par un temps superbe mais hyper froid et des rafales régulières de vent de l’ordre de 40 km/h, ns sommes montés tranquillement et j’ai pu prendre de nombreuses photos et de bonnes séquences de film, mais ce n’est pas facile d’enlever ses gants à moins 15°, sortir la caméra bien au chaud et filmer.

Sans ces rafales de vent, cela aurait été le vrai bonheur mais heureusement on oublie vite . Presque 5h30 pour quelques 800 m de dénivelé, je ne suis pas mécontent et même rassuré d’aller un peu plus vite que Nick qui est arrivé un peu moins frais 1h après, le temps de faire une plateforme pour installer notre tente dans une pente de 35°. Pour l’aider, Qudrat a proposé à Nick de partager notre tente, mais cela n’a pas été la bonne idée car personne n’a pu dormir, pas assez de place pour 4 paires d’épaule, sans parler de mon épaule droite déformée lors d’une chute en ski fin mars et de mon dos qui n’aime plus trop ce genre d’exercice.

En plus, vers 2h du matin, les 5 climbers du team Wilco qui devaient tenter le sommet sont redescendus coucher au C3 car ils n’ont pu finir d’équiper jusqu’à l’épaule et étaient trop fatigués malgré leur bon acclimatement. Et puis, dormir à 7000 m, c’est moins facile que dans un hamac sur la plage, il n’y a pas le bruit des vagues, il fait moins chaud et surtout, l’air se raréfie et les maux de tête, malgré la bonne vieille aspirine, serrent les tempes.

Autre problème, Qudrat avait simplement oublié au BC, plus des 3/4 de notre nourriture. Certes, plus on monte moins on mange, mais seulement 3 petites soupes du thé et 1 chocolat depuis notre départ du BC, ça ne permet pas de se réchauffer et de fortifier nos muscles !...

L’important, c’est d’avoir passé quelques 20 heures à 7000m, donc il est préférable de revenir au BC se refaire des forces.

Pour les vieilles articulations qui ont déjà bien servi, la descente n’est pas géniale et il me faudra presque 5h pour les 2000m de rappel et les 3/4h de marche sur le glacier pour rejoindre le BC où je bois au moins 3 litres avant de me précipiter sous une bonne douche chaude, faire tremper mes sous-vêtements d’altitude et de passer à table dévorer patates, riz et morceaux de viande indéfinissables.

Le soleil vient de se coucher et la température passant de 15/20° directement à 4/5° avant de chuter en dessous de 0 d’ici 1h, je vais vite m’habiller d’avantage.
Demain, j’enverrai des photos mais en plus de la fatigue, j’ai trop froid ce soir."
Hugues est heureux de retrouver au camp de base un matelas confortable (!) pour quelques jours, car la météo est mauvaise pour une semaine.

Il pense beaucoup à vous tous et vous embrasse.

C2 - C3 -

2008-07-04T07:49:00.016+02:00

5 heures et demi pour monter au C3 à 6 993 m où Hugues est arrivé à 12H 30; C'est une bonne moyenne, dit-il. La montée était fatiguante, mais moins crevante que ces jours-ci, l'acclimatement se faisant petit à petit, et les pentes étant moins fortes : 40/45 °, contre 50/60 ° jusqu'à 6300 m.

Ils ne regrettent pas d'être restés une journée au C2, ce qui leur a permis de se reposer , de s'acclimater plus doucement et de monter plus facilement aujourd'hui.

Ils ont eu très froid car la force du vent pourtant prévue nulle, était de 40 KM/H. Il y avait une bise glaciale, ils ont eu très froid, la température dépassant les moins 20° !

Nick est monté avec eux, tout content de pouvoir profiter des services de Kudrat et Karim, et de trouver une tente installée à son arrivée. Hugues qui apprécie beaucoup sa compagnie, se demande comment il aurait fait tout seul.

Le camp 3 est superbe, la vue est somptueuse, ils se réchauffent dans leur tente où il fait environ 15° grâce au soleil qui brille.

Demain, ils monteront vers 7300m, et redescendront au CB, ces aller-retour étant indispensables pour un parfait acclimatement, même si Hugues redoute cette montée au C2;

Wilco est actuellement au C4 et tenterait le sommet demain ..............

Shaheen, qui conduit actuellement l'équipe Slovaque sur la voie des Abruzzes, devrait retrouver Hugues sur l'épaule sous le Bottleneck (7 900 m) lorsqu'ils tenteront le top. Ils monteront ainsi tous ensemble, et profiteront des cordes et des bouteilles d'oxygène (20) apportées par les Slovaques.
Hugues, dont la voix est excellente au téléphone, pas essouflée, est très heureux au C3, Qudrat et Karim sont aux petits soins, avec beaucoup de délicatesse.

Il pense à vous et remercie tous ceux qui lui adressent des petits SMS qui le touchent beaucoup, il vous embrasse.

C2 - 6 300 m -

2008-07-03T13:23:00.035+02:00

Hier, 2 Juillet, Hugues , Kudrat et Karim sont partis à 4h du CB pour arriver à 13 h au C2, soit à 6300 m, un éperon rocheux qui constitue un nid d’aigle à plus de 1200 mètres au-dessus du glacier.
Ces 9 heures de montée furent exténuantes, ces pentes sont gigantesques, énormes ! Pas un moment de répit, toujours monter, monter sur cette pente abrupte..........
Hugues est épuisé, ce dénivelé est trop fort, trop dur, trop pentu. Avec 1 300 m de dénivelé à une telle altitude, chaque pas devient un énorme effort ; la progression est extrêmement fatiguante, physiquement et nerveusement.

http://www.youtube.com/watch?v=jfk0BAhD8No&feature=related

Les images suivantes parlent d'elles-mêmes :

Hugues dit ne jamais avoir été aussi fatigué, qu’il a tout donné, cette journée fut très dure; il lui fallut plus d’une heure à son arrivée pour reprendre ses esprits, et calmer des crampes très douloureuses en buvant du thé très chaud que Qudrat s’empressa de lui préparer.

Ce matin, après une bonne nuit réparatrice, Il a décidé de profiter du beau temps qui est annoncé encore pour quelques jours, et se repose actuellement au C2 avant de monter au C3 demain matin.

Toutefois, il regrette l'ambiance qui s'est dégradée au sein de l'équipe de Wilco, ses "hommes" lui reprochant de les envoyer un peu "au feu". Etant là depuis un mois, il est pressé d'atteindre le sommet; ils sont partis un jour trop tôt pour le C2 et sont montés sous un temps excécrable, ils n'avaient pas assez de cordes, ils ont néanmoins pu en récupérer auprès d'autres expé, mais très lourdes; Wilco aurait souhaité que ça soit Kudrat et Karim qui les installent, mais ceux-ci ont déjà remplacé hier matin 800 mètres de cordes trop fines, par des cordes plus grosses, et Hugues préfère qu'ils se ménagent pour les camps supérieurs.

Le groupe de Wilco est composée de 2 équipes, montant l'une après l'autre. Malheureusement, l'une d'entre elles a du redescendre précipitemment hier au camp de base, l'un d'eux, Roeland, 40 ans, s'étant intoxiqué au monoxyde de carbone en faisant chauffer de l'eau dans sa tente où il a été retrouvé inanimé. Il est actuellement soigné au CB par le médecin de l'équipe.

L'autre équipe, menée par Wilco était au C3 aujourd'hui, demain au C4 ...

Quant à Nick, il monte au C3 avec Hugues, puis redescendra au camp de base, avant de tenter l'ascension du Broad Peak pour être parfaitement acclimaté pour le K2 vers le 20 Juillet.

Voies d'ascension du BP et du K2

Le Broad Peak : 8 047 m

CB-C1-C2-C3-

2008-07-01T13:09:00.033+02:00

Une bonne fenêtre météo étant prévue pour ces 3 jours, Hugues a décidé de partir ce mercredi matin à 4 Heures avec Qudrat et Karim pour rejoindre le camp 2 directement, soit à 6300 m, puis le camp 3 demain (6900 m) et monter à plus de 7000m pour équiper la voie, avant de redescendre le lendemain au CB.

CB - C1 - le 2 Juillet -

C1 - C2 - le 2 Juillet -

C2 - C3 - le 3 Juillet -

K2 BC à 5 005 m

2008-07-01T08:19:00.027+02:00

Hugues et Dodo -

Petit déjeuner ce matin : Hugues, Nick et 3 Français

Difficile de tout raconter car il y a beaucoup de mouvement au BC.

La disparition au Broad Peak de Vladimir PLULIK né en 1963, l’ami de Dodo Kopold, tous les 2 de Slovaquie est un moment très pénible à vivre et nous essayons d’entourer Dodo qui après ses 3 réussites au G1,G2 & Broad Peak, a commandé des porteurs pour repartir à Skardu. Je ne sais pas s’il va organiser une cérémonie au Gilkey mémorial avant son départ ?

Hugues devant le Gilkey memorial

Plaques de Liliane et Maurice Barrard et d' Eric Escoffier sur le mémorial Gilkey

Vue CB du Mémorial Gilkey A ce jour, seuls 10 français ont atteint le sommet, 4 sont morts à la descente, 5 ont disparu sur d’autres sommets et seul Christophe Profit peut raconter son ascension.

Hier, journée tranquille avec lecture, rangement, réparation de chaussure, comparatif des différentes météos et tentative d’élaboration de plan d’ascension avec Wilco. Dîner avec Dodo et nuit calme pas trop froide.
Ce matin, 30 Juin, réveil sous la neige et avec des rafales de vent. Grande réunion avec le team de Wilko, Qudrat, Karim et moi. Wilco voudrait profiter de bonnes prévisions météo pour tenter le sommet rapidement mais il faut équiper entre le C3 et le C4 et pour cela, il faut monter 600 m de corde. Il souhaiterait les services de Qudrat & Karim pour le transport et pour équiper mais je ne suis pas tout à fait d’accord car nos priorités ne sont pas les mêmes. Wilco, au BC depuis fin mai est acclimaté et nous pas encore. Je ne veux pas prendre le risque d’user trop les forces de mes troupes surtout que mon dos n’est pas au mieux de sa forme! (Trop dur à un âge certain de se plier en 4 pour entrer ou sortir de la tente)

Il va falloir composer et je vais lui proposer le simple portage des cordes jusqu’au C3. Nous avons encore un mois devant nous et qui veut voyager loin…..
Un bon acclimatement est trop important et il faut que l’organisme se mette à fabriquer plus de globules rouges pour aller récupérer l’oxygène qui se fait de plus en plus rare en altitude. Pour cela, il faut faire plusieurs aller-retour dans les camps d’altitude et y dormir au moins une fois ou deux.
Depuis ce matin, c’est neige froid et vent….

Et demain ça ne s’arrange pas vraiment.
16h: nouvelle réunion avec Wilco qui insiste pour partir car il y a peut-être une petite fenêtre samedi mais je trouve qu’il a trop neigé depuis 3 jours et qu’il faut attendre que la montagne se purge (que les avalanches tombent). C’est tendu et nous ne trouvons pas d’arrangement…. Déjà 2 disparus dans le coin, je ne veux pas prendre de risque et repousse à demain le choix du jour du départ...................

25 au 28 Juin-CB-C1-C2-C3-CB-

2008-06-28T15:10:00.024+02:00

Hugues au C1,vue sur Concordia, le 25 Juin :

Pas très bonne nuit et impossible de réveiller José qui veut dormir encore quelques heures. Mais comment préparer mon sac alors qu’il s’est étalé et que je peux à peine bouger ? Est-ce mon agacement qui fait que j’oublie dans mon duvet mon téléphone qu’il faut maintenir au chaud pour ne pas décharger trop vite la batterie ?
J’arrive à partir vers 9h pour 3h de montée très raide jusqu’au C2. Je ne suis pas encore acclimaté et l’altitude commence à vraiment se faire sentir. Je dois faire la trace et chaque pas doit être réfléchi. Il me faut presque 30 secondes après 2 ou 3 pas. 3 h à ce rythme, c’est long, très long et j’ai le temps de me demander pourquoi je reviens si souvent sur ces pentes ? Et plus question d’écouter de la musique car il faut rester attentif aux nombreuses avalanches et chutes de pierres. Les derniers 100m à 60° sont épuisants mais j’ai la chance de trouver la tente toute installée .

où dorment Qt & Karim qui sont allés très tôt ce matin porter 200m de corde vers 6500m. Ils devaient retourner au BC mais trop fatigués décident de passer la nuit avec moi. Qudrat avait prévu de me laisser son duvet, ils passeront donc une nuit très froide à 2 sous le même sleeping bag. Vue de la tente d'Hugues au C2 De big avalanches nous réveillent souvent.

Le 26 Juin 2008 :

A 5h, Qudrat et Karim partent pour le BC, je récupère le 2ème duvet et redors jusqu’à 7h. J’attends 9h pour tenter une montée en direction du C3. Je rattrape Gérard, l’Irlandais du team Wilko, le double, et pas après pas, après 5h30 d’effort arrive au C3 vers 6900/7000m. Aucun altimètre ne donne la même altitude.
Je me repose 30 mn et redescends dormir au C2 que je rejoins à 17h30, crevé et avec un gros mal de dos mais content d’avoir atteint le C3.

Vue du C3 :

La météo a été superbe mais avec une bise très fraîche.

Une soupe Royco mn aux 7 légumes verts, un biprofenide et gros dodo.

Le 27 Juin :

Bonne nuit bien chaude dans 2 duvets mais c’est pas top pour le dos!...

Il me faut presque 4h pour redescendre au BC mais les rappels tirent sur la colonne et je suis content après avoir bu au moins 1 litre de thé de me précipiter sous la douche. Une douche, c’est 1 sceau avec environ 15 l d’eau chaude dans une petite tente.

Après, des vêtements propres et un bon déjeuner je vais m’étendre pour lire vos sms, merci.

Il neige non stop depuis ce matin et c’est très humide. Nick est revenu au BC et je suis content de le retrouver. 3 Français sont arrivés au camp de base.

Trop froid aux doigts pour continuer, à plus tard.

Envoyez-moi un peu de chaleur s'il vous plaît.

Je pense beaucoup à vous tous, 1000 bisous.

CB - C1 - 24 Juin -

2008-06-28T15:01:00.004+02:00

Le 24, Karim est venu me demander à 4h15 de repousser le départ d’un jour car lui et Qudrat n’avaient pas bien dormi. J’ai refusé parce que la météo était bonne pour 3 jours seulement. Nous avons démarré du camp de base à 5h30 sans Nick encore malade. Qudrat et Karim onst partis très vite et quand je suis arrivé au C1 à 10h15, ils avaient monté la tente sur 1 éperon rocheux vers 5900m selon GPS/Thuraya, juste à coté de celle des Hollandais. Ils m’ont quitté à 11 h pour rejoindre le C2 vers 6200m.

Je me croyais bien tranquille jusqu’au lendemain mais un Serbe, Josélito, presque 1,90m, 35 ans, parti à 4h du matin est arrivé à 15h après 11h de marche!...Certes il avait un sac de 18kgs soit 10 de plus que le mien mais 11h, c’est trop. En plus, il n’avait pas eu le courage de sortir sa crème du fond de son sac et était plus rouge qu’une tomate. J’en profite pour remercier mon cher neveu Nicolas pour la qualité des fabrications de sa sociètè Sicobel et lui dire que j’ai déjà terminé un tube de la crème 80.
A cette altitude et avec la réverbération sur des pentes à 50/60°, le soleil est un ennemi redoutable.
Même s’il n’était pas aussi fatigué, José ne pourrait monter sa tente car il n’y a que 2 places possibles au C1 (voir photo).

Je lui offre donc l’hospitalité mais avec sa taille et son big sac, il occupe les 3/4 de la tente. Il se prépare 1 bouillon de poule dont il renverse la moitié sur mon matelas…Je l’invite à ouvrir sa boite de sardine à la tomate à l’extérieur et le remercie de ne pas manger les 3 gousses d’ail qu’il s’apprettait à déguster crues à ma barbe, trop c’est trop. Plus on monte et plus c’est difficile d’avaler, alors les odeurs de poisson ou d’ail, merci.
Le bruit des énormes avalanches ne couvrent pas le bruit de sa respiration nocturne par la bouche.

K2 BC le 23 Juin

2008-06-28T14:15:00.009+02:00

K2 BC à 5005m le23/06.

Un tout petit sms sur Thuraya annonçant une triste nouvelle de Lyon et on se sent alors vraiment seul et au bout du monde. On ne peut pas téléphoner tout de suite car avec le décalage de 4h, il est 3h30 en France. Alors vite, il faut s’occuper : douche, lessive, un tour chez les Hollandais et les Serbes pour parler des plans pour les prochains jours.
Nick qui devait aller faire un portage est resté au fond de son duvet pour soigner une tourista.

La météo devrait me permettre de partir demain matin à 4h passer 1 nuit à 5800 m et de monter mercredi au camp 2 à 6300m passer une 2ème nuit en altitude.

Qudrat et Karim iront directement au C2 et tenteront de porter 200 m de cordes entre les C 2 et C 3.

J’ai proposé à Nick de m’accompagner si ses troubles intestinaux s’améliorent.

Donc, pas trop de news avant mon retour au BC le 26.

C3 - CB -

2008-06-27T10:28:00.008+02:00

Hugues redescend actuellement du C3 au CB ..........Tout va bien .....
La météo était bonne, la forme aussi, il avait seulement oublié son téléphone au C1, au fond de son sac de couchage pour recharger ses batteries ..........
A ce soir pour plus de nouvelles ..................

P.S. Hugues est arrivé au Camp de base vers 14 H et se repose actuellement, il a le dos en compote (dit-il), la montée jusqu'à 6 900 m fut épuisante sur ces pentes à 60°.
Beaucoup de vent étant prévu ce WE, il devrait rester 3 jours au CB avant de remonter .............

Silence sur le K2

2008-06-26T16:45:00.003+02:00

17 H en France - 20 H au Pakistan -

Mardi 24 Juin Hugues nous adressait un petit message du Camp 1
à 5 900m;
Il devait monter hier à 6200 m, et redescendre aujourd'hui au camp de base.
Sans doute un problème de téléphone l'empêche-t-il de nous donner des nouvelles depuis mardi comme il le faisait tous les jours depuis Islamabad ;
C'est la raison pour laquelle je ne vous envoie plus de message sur le blog.
Dès que nous aurons des nouvelles, je vous préviendrai tout de suite par un petit message .
A très bientôt donc,
Raphaële

CB - C1 -

2008-06-24T21:06:00.032+02:00

Après une mauvaise nuit, vent, cauchemards, Hugues se faisant du souci quant au choix de la voie à emprunter, au « check-up » de tout le matériel à monter, sa pharmacie, etc, ils se levèrent à 4 heures pour partir à 5 heures. Qudrat et Karim voulaient repousser d’un jour, mais Hugues refusa.
Ils empruntèrent donc la voie Cezen, beaucoup plus raide que l’arrête des Abruzzes, mais moins dangereuse, car beaucoup moins avalancheuse. La montée fut longue, très longue et excessivement dure, car la pente était de 50-60 ° !
L'itinéraire de Cesen long de 4000 mètres (également appelé comme « l'itinéraire Basque » ou « itinéraire d'Espagnol »), suit une dent qui mène à une épaule à 7800m, où il rejoint l'itinéraire de la dent d'Abruzzi, au-dessus du camp 3. Il est techniquement plus exigeant que l'Abruzzi, mais plus sûr si les conditions sont bonnes. L'itinéraire de Cesen a été monté la première fois par le grimpeur slovène Tomo Cesen qui était un pionnier de la montée en solitaire ;

Après 5 heures de marche, sur une pente à 50° ......................

Hugues installa son camp à 5 907 m, Kudrat et Karim continuant quant à eux jusqu'au C2 à 6 200 m,

Entre le BC et le C2, il n’y a que 2 places à 5907 m sur cet éperon sur lequel Hugues a monté sa tente, et Wilco la sienne,

Un Serbe vient d’arriver après 11 h de marche (6h de plus qu'Hugues) complètement épuisé, Hugues l'a récupéré dans sa tente, car il ne peut vraiment pas aller plus loin ; après 3 minutes, il ronfle bizarement, et Hugues est un peu inquiet.

Nick malade est resté au CB sous sa tente ...............

La météo est bonne , à demain .

K2 BC - 5005 m -

2008-06-23T11:17:00.023+02:00

Réveil sous 15 cm de neige. A 10h30, réunion avec l’expé Hollandaise où je confirme à Wilko ma décision de monter par la voie Cezen. Avec 500$ pour moi, 500 pour Nick et l’aide de Qt et Karim pour équiper les passages dangereux, nous pourrons utiliser les quelques 4000m de cordes fournies par les Hollandais.

Hugues et Nick ont choisi l'itinéraire Cezen , car bien que celui-ci soit plus technique que la voie des Abruzzes, (particulièrement cette année avec un manque de neige et une abondance de glace sur l'itinéraire) il y a moins de risque de chutes de pierres que sur les Abruzzes (principalement dans le col de la cheminée, photo ci-dessous).

L'itinéraire est plus direct, et n'exige à la fin que trois camps seulement, contre quatre sur les Abruzzes. L'itinéraire de la Cezen rejoint les Abruzzes au Camp IV sur l'épaule.

Déjeuner avec Christian Trammsdorff qui soigne une rage de dent et n’a pu accompagner ses 2 compères à Concordia remonter le moral du compagnon de cordée de Jean-Noël Urban disparu dans une crevasse au G2.

Pas terrible la météo des 23 et 24 mais ça se présente mieux pour les 25 & 26. Nous partirons peut-être le 24 mais wait and see.

Vue du K2 sur les Gasherbrum sur la gauche et le broad Peak sur la droite

BC K2 5005 m

2008-06-22T21:23:00.011+02:00

Hugues et Nick à 5 500 m

Nuit très froide (mes lingettes sont gelées) mais réveil sous le soleil. Qudrat et Karim sont partis à 3h30 faire un portage à 5900m. Nous décidons avec Nick d’aller tester notre matériel de montagne, chaussures, crampons,baudrier … et montons jusqu’à 5500m soit un dénivelé de 500m en presque 3h30.
Départ du Camp de Base ..................

C’est notre 1ère sortie et il faut retrouver le bon rythme respiratoire.

http://www.vojvodineanexpedition.net/index.php/K2-2008.-Video-zapisi/21.-JUN-2008.-DEPO.php4

Une grosse et lourde coulée de neige passe à 15m mais nous ne risquons rien car nous grimpons le long d’une barre rocheuse.

Je constate qu’il y a beaucoup moins de neige qu’en 2006 et 2007 et c’est bien pour la voie Cezen. Reste à espérer que Madame Météo ne nous annonce pas de grosses chutes et que le gel nocturne ne transforme pas en glace les fortes pentes chauffées par le soleil !!!!
Retour au BC à 14h30 où ns trouvons notre officier de liaison en très mauvaise forme (oedème cérébral)N’arrivant pas à lui faire avaler un cachet de solupred, mais après lui avoir fait retrouver ses esprits avec de l’oxygène, il est décidé de lui faire perdre de l’altitude. Qudrat, Karim et 2 autres porteurs le transportent à Concordia où ils arriveront à 23h. Imran va beaucoup mieux mais pour lui, l’aventure est finie et c’est bien pour notre team.

Camp de base sous la neige :

http://www.vojvodineanexpedition.net/index.php/K2-2008.-Video-zapisi/19.-JUN-2008.-BAZNI-KAMP-K2.php4

Vue voie Cezen derrière le porteur

Voies K2

2008-06-21T07:44:00.006+02:00

http://altissima.free.fr/k2/k2.html

Sur le K2, la voie la plus empruntée est "la voie des Abruzzes" bien que de plus en plus de grimpeurs utilisent "la voie des Espagnols ou Cesen route", qu'Hugues va tenter.

-1- Voie des Abruzzes, première ascension, route italienne. Difficile en rocher et glace ( III, 50° )Première ascension : A.Compagnoni, L.Lacedelli en 1954 Grande pente de neige jusqu'au camp I, 6100 m. Puis franchir la "Bill House's Chimney" cheminée rocheuse vers 6600 m. Camp 2 à 6700 m puis un parcours mixte rocher neige jusqu'au grand couloir dans la "Black Pyramid" qui débouche vers 7100, 7200m sur l'épaule du K2, camp 3 7400m. ensuite remonter l'épaule jusqu'à camp 4 8100 m au pied du "Bottleneck" qui passe par la gauche sous un sérac. A partir de 8400m la pente diminue jusqu'à l'arrivée au sommet 8611m.

-2- Voie des Espagnols ou Cesen Route Extremement difficile (V+, 75°)
Première ascension : A et F Innurrategi, J.Oiarzabal, E.De Pablo en 1994

-3- Voie Kukuczka-Piotrowski Extremement difficile en rocher et glace (IV-V+), jamais refaite depuis son ouverture en 1986, avis aux amateurs...

-4- "Magic Line" Extremement difficile (IV-V)Ouverture en 1979 par une expédition française jusqu'au glacier suspendu à 7480m.La première ascension complète sera réalisée en 1986 par une équipe polonaise : P.Bozic, P.Piasecki et W.Wroz.

BC - K2 - 20 Juin -

2008-06-20T13:09:00.016+02:00

K2 BC à 5005 m le 20 Juin 2008.

A cause du mauvais temps, Qudrat et Karim sont restés au CB plutôt que de porter les charges au Camp I. La neige a continué à tomber toute la nuit et nous nous sommes réveillés sous la neige, le K2 sous une brume épaisse. Notre petit déjeuner à 8:30 était composé d'une omelette, de pancakes et chapattis. La mauvaise surprise d’hier a été de voir arriver notre officier de liaison (LO) Imran Ahmed 26 ans qui s’était arrêté à Urdukas pour un gros mal de tête. On espérait bien ne plus le revoir car jeune militaire, il est très content de lui et passe son temps à nous faire la morale avec 1 accent anglais impossible et est odieux avec le Cook et les autres Pakistanais; il refuse de manger l'alimentation qui a été servie et insiste pour que le cuisinier prépare un plat complètement différent, qu'il touche à peine. Le gouvernement Pakistanais impose à chaque expédition un LO que nous devons équiper et rémunérer et qui est là pour vérifier que nous fassions le sommet pour lequel nous avons le permis et intervenir en cas de gros problème. On va devoir le supporter jusqu’à la fin ….. Il est seul au camp de base et s'ennuie. Nous devons le garder avec nous toute la durée de l'expédition (il est habillé et nourri à nos frais) et sa présence est rendue obligatoire en raison de notre proximité avec l'Inde en guerre larvée avec le Pakistan, mais aussi pour s'assurer que tous les alpinistes font bien l'ascension autorisée par le permis. On voit chaque année des grimpeurs faire telle ou telle ascension sans permis afin d'économiser de l'argent et de s'affranchir des lourdeurs administratives.

Très bon gigot de chèvre pour le dîner

et longue nuit où je me réveille toutes les heures pour changer de position.

Le camp est tout blanc ce matin.

On continue les rangements, vérifions le matériel, renforçons l’emplacement de la tente mess et attendons une meilleure météo.
La mort du Français Jean-Noël Urban tombé dans une crevasse en ski au G2 avant-hier est malheureusement confirmée. (*)

Je suis allé voir Christian T, Yannick G et Patrick (l'équipe TGV) qui ont un camp à 200m du nôtre , ils vont nous rejoindre vers le 25 Juin
Bien agréable de reparler français et de se faire offrir du beaufort.

Qudrat et Karim vont établir un camp intermédiaire pour Hugues, soit à 5 700 m, pour lui éviter de monter d'une seule traite au C1 à 6 100 m. Il y sera seul, car l'emplacement est si exigu qu'il n'y a pas de place pour une deuxième tente, Qudrat et Karim , quant à eux, monteront directement au C1.

(*)Jean Noël URBAN - 48 ans - chef d'expédition - Serre Chevalier -Alpiniste et spécialiste du ski extrême depuis plus de vingt ans (une centaine de pentes entre 50 et 60 degrés dans différents massifs -il a réalisé plusieurs premières à skis dans les Alpes et dans le Monde. il a exporté sa discipline sur les plus hauts sommets de la planète (MAC KINLEY 6 194 m, tous les 7 000 de l'Asie centrale ,CHO OYU 8 201 m, SHISHAPANGMA 8 013 m, GASHERBRUM II (8035m),MANASLU (8163m),EVEREST (8848m),NANGA PARBAT (8125m)-

Installation au CB et départ des porteurs

2008-06-19T14:54:00.019+02:00

K2 BC à 5005m le 19/06.

Arrivée hier à 9h par un temps triste et froid au camp de base du K2 , il a fallu rapidement régler les 76 porteurs (97 à Askol) pour qu’ils puissent vite redescendre sans doute à Urdukas dormir plus au chaud. Pour environ 10 jours AR depuis Askol, un porteur touche environ 100 $US ce qui doit représenter presque 3 à 4 mois de salaire. Il transporte 25kgs pour nous + leur effet et nourriture soit environ 30kgs. Il se bat pour être embauché car il ne peut faire que 2 ou 3 portages par saison. Fatigué par le treck et l’altitude, j’ai beaucoup tourné en rond pour essayer de ranger dans ma tente mes quelques 100 kgs de matériel. Ca va mieux ce matin après 11h de sommeil et un peu de soleil au réveil. Il a neigé cette nuit. Il y a actuellement 5 expéditions au bc dont l’expé NORIT dirigée par Wilko composée de 5 hollandais, 1 Australien, 1 Irlandais et 1 sherpa Népalais (Pemba).J’ai rencontré Wilko qui souhaite que je prenne la Cezen pour être plus nombreux à l’équiper. Qudrat a lui aussi bien envie de prendre cette voie plus directe donc beaucoup plus raide. Le team Wilko a déjà équipé jusqu’à 7100m alors que la voie des Abruzzes est encore vierge. Gros dilemme pour moi mais j’ai quelques jours pour me décider car il me faut reprendre des forces et que la météo hésite entre les rafales de vent, la neige, les nuages et un peu de soleil. Nick reste très complaisant, Qudrat et Karim aussi.

Qudrat - Hugues - - Karim - Nick -

Ils viennent d’installer la tente douche où je vais me précipiter après le lunch car malgré les lingettes, je me sens encore très poussiéreux. Après, gde sieste + lecture.
Les porteurs se sont retirés très rapidement après les chants et battements de mains

Tous ces porteurs qui forcent leur admiration et le respect sont la clé de l'expédition. Sans eux pas de tentes, de chaises, de table, de nourriture et de matériel d'escalade.

Une cordée Française tente d'ouvrir une voie au K2 :
Les alpinistes grenoblois Christian Trommsdorff et Patrick Wagnon et leur compagnon niçois Yannick Graziani se trouvent actuellement au camp de base au pied de la pyramide du K2 (8611m), deuxième sommet du monde et sans doute le plus difficile à gravir dans la chaîne des géants de l"Himalaya. Depuis une dizaine d'années, ces trois garçons composent la cordée "TGW" tranposant les techniques d'alpinisme classique à la haute altitude. En style alpin, sans corde fixe, sans oxygène, léger, le trio a défloré faces et sommets à plus de 7000m d'altitude, réalisant même une première au Makalu (8460m) en 2004. À l'heure actuelle, les "TGW" sont à la pointe de l'alpinisme français par l'envergure de leurs expéditions en terrain d'aventure dans des régions peu parcourues. Ainsi ont-ils jeté leur dévolu sur le versant sud-ouest du K2, quasiment vierge, où ils ambitionnent de trouver un cheminement. "Une face raide de 2500m, principalement rocheuse, parcourues de goulottes suspendues, qui domine le camp de base", nous confiait Christian Trommsdorff, avant son départ, à Chamonix où il exerce le métier de guide. Ingénieur de formation, il a déjà gravi l'Everest seul et sans oxygène. Au camp de base depuis mercredi dernier 11 juin, les trois hommes sont redescendus dimanche de leur première étape d'acclimatation en versant Est du K2. Yannick Graziani nous a fait part de ses premières sensations: "On a passé deux nuits a 5600 m et 6000 m au "Cole d'Egento" à la frontière Chinoise. L'acclimatation est synonyme de peu de sommeil, peu de nourriture et beaucoup d'efforts. Mais pour se sentir léger en altitude par la suite c'est une étape nécessaire. C'est aussi un moment de réglages entre nous, de discussions, d'argumentation. Un peu comme un moteur de voiture qui nécessite certains réglages pour bien fonctionner. Et puis il faut dire qu'avoir visité le versant Est du K2 c'était quand même géant. Sous cet angle le K2 ressemble a un mollusque glace au chapeau pointu qui repose sur ses tentacules rocheuses"Equipés de skis pour éviter de longues marches fastidieuses dans la neige molle, ils sont redescendus jusqu'au camp de base en ayant passablement erré sur le glacier pour trouver un itinéraire correct. "Quel plaisir de filer a 40 km/h dans cet environnement. Il faut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige cette année dans le Karakorum. Les conditions sont plutôt sèches, plutôt estivales. La limite glace neige se situe a 5400 m. Maintenant on est au camp de base du K2. C'est repos total, bouffe, sieste et vague à l'âme. C'est un repos méditatif, on se sent isole du monde et se sentir bien est un devoir, une récompense", poursuit Graziani.Ce mardi ils devaient repartir pour 3 à 4 jours d'acclimatation profitant d'un créneau météo, en direction du glacier de Saloie à l'Ouest du K2. Le trio aura ainsi une vision exhaustive de la base de cette pyramide du K2. (Le Dauphiné Libéré du 18 Juin 2008)

L'équipe TGV : Christian Trommsdorff - Yannick Graziani -Patrick Wagnon